Знать, чем обшить дом снаружи дёшево и красиво, полезно даже тем, кто не особенно привык считать деньги. Вполне может оказаться, что выбор недорогой методики даст даже лучший результат, чем распиаренные дизайнерами решения. Разберёмся и с практическими нюансами работы.
Значение обшивки дома снаружи
Не стоит сводить её роль только к удовлетворению эстетических запросов владельца жилья. Веками и даже тысячелетиями постройки, кроме особо выделяющихся случаев, не отделывали. Рассчитывали на естественную сохранность конструкционных материалов.
Вот так и проявляется главная роль отделки в жилищном строительстве. Она призвана гарантировать более долгий срок службы зданий. Обеспечивается защита от:
- колебаний температуры;
- ветра;
- снега;
- дождя;
- росы;
- града.
Добротная внешняя конструкция позволяет ещё и сократить тепловые потери. В наши дни, когда стоимость теплоснабжения неуклонно увеличивается, это очень важно. Благодаря «оболочке» также можно:
- предотвратить механические дефекты;
- исключить появление грибка;
- и только в последнюю очередь — добиться внешней красоты.
Обшивка в зависимости от типа дома
Промышленность может сегодня предложить потребителям широкий спектр способов оформить жилища. Рассмотрим ключевые особенности самых популярных строений, узнаем, как их обустраивать правильно.
Деревянный дом
Применять древесину для строительства — давняя отечественная традиция, можно сказать, визитная карточка. Дерево сравнительно устойчиво к внешним воздействиям, особенно при грамотном выборе породы. Но защищать его всё равно необходимо. Для этой цели широко применяют:
- сайдинг (из винила, металла или древесины);
- блок-хаус;
- вагонку.
Крепят материал строго по горизонтали.
Стандартная вагонка состоит из панелей с хорошо заметными стыками. Встречается и вариант «штиль», на котором невозможно обнаружить границы между блоками.
Альтернативное решение — фальшбрус:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Техническая характеристика | Обрезная доска |
| Внешняя поверхность | Обязательно плоская |
| Габариты | Шире и толще, чем вагонка |
| Соединение | Выполняется по методике шип-паз |
Блок-хаус довольно близок к фальшбрусу по геометрическим параметрам. Однако изнутри он плоский, а снаружи похож на полуцилиндр. Создаёт иллюзия покрытия из одинаковых брёвен. Оба материала служат намного дольше вагонки, что оправдывает их повышенную цену.
Отделать деревянное жилище можно и планкеном — усовершенствованной вагонкой. Толщина досок составляет 1–2 см, их длина доходит до 6 м. Кромка на стыках иногда обрезается под прямым углом и имеет скруглённые края. При скосе кромки делают срез под 35-70°, улучшая внешний вид.
В некоторых случаях планкен формируют по системе шип-паз, что делает его неотличимым от цельного полотна. Сделанный из лиственницы дорогостоящий материал прослужит 40–50 лет.
Когда деревянный дом покрывают такими же конструкциями, понадобится:
- первоклассная сушка до влажности не более 15%;
- обработка антипиренами;
- пропитка антисептиком;
- повторение профилактической обработки каждые 4–5 лет.
Применение сайдинга позволяет исключить такую проблему, потому что он состоит из искусственного сырья. Монтаж происходит весьма просто, можно будет собрать секции каких угодно размеров и контуров. Сайдинг нередко становится частью вентилируемого фасада.
Основой преимущественно выступают:
- оцинкованная сталь;
- ПВХ;
- фиброцемент.
Любой из таких материалов успешно воспроизводит облик естественных покрытий. Также в последнее время всё шире распространяется акриловый сайдинг. Он намного стабильнее поливинилхлоридного продукта и с течением времени не начинает люфтить.
Чем отделаете стены изнутри:
- наклеите обои;
- покроете плиткой;
- используете декоративные панели;
- нанесёте штукатурку;
- покрасите;
- свой выбор.
Кирпичная постройка
Такой фасад сразу смотрится изысканнее и благороднее. Однако его главное достоинство в прочности и надёжности кирпича. Отделать его можно:
- уже упомянутым сайдингом;
- термопанелями;
- вагонкой.
Каркасное строение
Его главное преимущество — лёгкость и отсутствие большой нагрузки на фундамент. Необходимо сохранить такое свойство максимально. Поэтому выбирают лишь наиболее лёгкие виды внешних покрытий.
Основные материалы
Поскольку никаких особенных отличий в наборе применяемых решений для разных построек почти нет, рассмотрим сами конструкции для наружного оформления. Узнаем, чем они хороши или плохи, как должны использоваться.
Планкен
Этот материал подразумевает выкладку по горизонтали. Части обрешётки выставляют по одной вертикальной плоскости. Высчитать необходимое количество продукции можно за счёт деления площади стены на размер доски. Лучше добавить резерв 5–10%, чтобы подрезать без проблем.
Очень важен ремонт (устранение дефектов) на черновых стенах из:
- блоков;
- кирпича;
- натурального камня.
Если не устранены изъяны и не покрыта грунтовкой поверхность, осыпание неизбежно. В результате под внешне благополучной оболочкой основные конструкции будут активно разрушаться.
Последовательность шагов:
- от угла на всю длину частного дома ведут вертикали с шагом 500–600 мм;
- по ним выставляют прямые подвесы, прикручиваемые саморезами;
- по тщательно выверенной вертикали закрепляют стальные профили либо рейки (их ещё обрабатывают антисептиком);
- стыковка частей обшивки проводится с шахматным сдвигом, соединяя смежные доски на каркасных элементах.
Опытные строители отмечают, что работы лучше проводить в летние дни с небольшой влажностью воздуха. Зимний монтаж редко приводит к хорошему результату. На один ряд целесообразно уложить 3 доски, чтобы снизить потери в связи с подрезкой.
Грубая ошибка — создавать обрешётку из самореза и бруска. Правильное обустройство подразумевает добавление:
- бруска контробрешётки;
- плиты утеплителя;
- ветрогидрозащиты (лучше всего диффузионной мембраны).
Если важно добиться утепления толще 5 см, дополнительно применяют перекрёстную обрешётку, для которой используют брусок 50х50 мм. Без такого усиления возникнут холодовые мостики, утеплитель начнёт проседать.
Планкен на каменных стенах применяется иначе. Под него ставят профиль из стали или алюминия. Монтаж ведут с помощью 5-сантиметровых кронштейнов либо усиленных уголков. Если планируется утепление, берут пропорциональный слою теплозащиты кронштейн.
Под него сверлят отверстие особым сверлом, подходящим под материал основы. В канал вставляют адаптированный дюбель. Далее ставится термопрокладка и усиленная шайба. Когда термоклип готов, крепится утеплитель. Лишь затем профиль присоединяется к выступу кронштейна.
Монтаж самих досок отличается в зависимости от их профиля. Обычно для скошенного планкена используют «змейку», а для прямого – «планфикс». В сложных случаях надо выбирать усиленные варианты крепежа, способные сгладить какие угодно колебания геометрии и искривление панелей.
Нельзя использовать оцинкованные саморезы в пласти досок. Даже качественный цинковый слой постепенно будет портиться. Экономить правильнее на сортах и породах древесины. Всё равно срок службы больше зависит от окрашивания, нежели от её вида.
Способы работы на углах:
- под накладку — проще и надёжнее всего;
- под 90 градусов;
- с Г-образной балкой.
Установка под накладку подразумевает установку прямого планкена вертикально поверх горизонтальной обшивки. Модули стыкуют на манер угла. Можно брать по одной доске со всех сторон, либо готовить широкие сборки по 2–4 планки.
Монтаж под прямым углом подразумевает скрупулёзный подбор досок для всего ряда и доскональную выдержку геометрии. Прорезать угол надо максимально точно, ориентируясь на лазерную торцовку. Сборка заготовки ведётся на земле.
Внутрь монтируют стальной уголок той же ширины, что и доски. Только при таком условии угол не разойдётся самовольно. Крепление на фасад производится скрытым крепежом.
Очень удобно бывает сделать конструкцию под Г-образную балку. Этот метод автоматически закрывает любые риски рассыхания угла.
Наилучшим образом показывает себя продукция марок:
- Томсклеском;
- Ника;
- Лес-Сервис;
- Лигнум;
- НордВестГрупп;
- ЛПК-Сибирь.
Вагонка
Использовать её надо только при условии, что подложка не начала гнить, не покрылась плесенью. Проблемные участки обрабатывают антисептиком. Заранее вычистите любую пыль и грязь. Даже незначительные щели могут стать серьёзным источником проблем.
Важным условием успеха станет приличная вентиляция и защита теплоизоляции от воды. Наилучшим выбором с технической точки зрения является рубероид. Он может прослужить достаточно долго, но стоит дорого и способен создать повышенную нагрузку на конструкции.
Технология работы выглядит так:
- на стену ставят деревянные бруски с шагом 1 м;
- прикрепляют гидропарозащиту;
- оставляют сверху и снизу пространство для вентиляции.
Следующий этап отделки коттеджа или дачного домика — создание каркаса под теплоизоляцию. Для его получения выбирают доски толщиной 30–40 мм и шириной минимум 100 мм, которые закрепляют вертикально. Промежуток между досками на 10–20 мм меньше ширины утеплителя.
Сборку основательно выверяют по уровню. Даже незначительные неровные участки будут хорошо заметны после крепления вагонки. Нельзя брать сырые доски. Для теплозащиты наиболее целесообразно применять минеральную вату, поскольку она:
- дёшева;
- просто укладывается;
- служит весьма долго.
Кладут минераловатный утеплитель снизу. Его вставляют между двумя досками, что позволяет отказаться от дополнительного закрепления. Другой лист выкладывают прямо поверх первого. Между ними не должно оставаться даже незначительных зазоров, иначе будете терять много тепла.
Для гидроизоляции предпочтительно использовать особую «дышащую» плёнку. Закрепляют её скобами либо гвоздями. Рекомендуют делать нахлёст 50–100 мм, после чего заклеивать стык широким скотчем. Гладкую грань плёнки ориентируют внутрь, а шершавую наружу.
Алгоритм собственно обшивки выглядит так:
- подгоняют материал, при необходимости пилят его на нужные фрагменты;
- ставят первую доску по горизонтали в самом низу, чтобы паз смотрел вниз, а шип вверх;
- выверяют идеальную точность по уровню;
- крепят вагонку к каркасу кляймерами либо саморезами;
- добиваются вхождения шипов в пазы, при необходимости подбивают всё киянкой.
Целесообразно покупать вагонку производителей:
- Блок-Строй;
- Омега;
- Лузалес;
- Ленвуд;
- Башхольц;
- Профильдрев-Крым.
Основные моменты для выбора конкретного варианта:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Толщина замка | Чем больше, тем надёжнее изделие |
| Влажность | Лучше всего до 15%, более влажный материал недостаточно стабилен |
| Ширина | Определяется дизайнерским замыслом, но более узкие дощечки механически устойчивее |
| Профиль штиль | Позволяет легче добиться эффекта «массивной» стены |
| Имитация бревна и сайдинга | Встречается в некоторых коллекциях |
| Двусторонняя вагонка | Не подходит для крепления на фасад |
Блок-хаус
Для отделки в современных условиях подойдёт только материал сортов A или B (за границей обозначаются как Экстра и A соответственно). Более худшая продукция пригодна исключительно при сооружении подсобных построек и сараев. Обшивать жильё надо доской не тоньше 3 см.
Учтите, что нормативы на блок-хаус не установлены. Конкретные показатели зависят исключительно от добросовестности самих производителей. Всегда проверяйте, какой товар хотят вам реализовать.
Отделывать дом необходимо только хвойными породами. Лиственный блок-хаус предназначен исключительно для обшивки стен внутри. Наилучшим вариантом, хотя и не слишком дешёвым, будет лиственница.
Сосна менее привлекательна. На фасадах неплохо смотрится её северная разновидность, которая плотна и прочна. Качественный продукт имеет минимум 3 кольца на 1 см торцевой части. Типичная ширина составляет для коттеджей 14–15, для крупных домов 19 см и более. Важно:
- блок-хаус монтируют только на вертикальную обрешётку с горизонтально выставленными панелями;
- обрешётка обязательна в каждом случае, причём с вентиляционным промежутком;
- утепление зависит от сезонности использования жилища;
- кляймеры при наружной установке не используются, потому что напряжения в древесном слое будут непомерно велики.
Открытый метод установки — это прикручивание панелей к каждому брусу в 2 точках — со стороны паза и около шипа. Для закрепления сверлят отверстия. Шурупы должны вкручиваться в них с усилием, чтобы головки шли вровень с поверхностью.
Потом точки крепления шпатлюют. Они должны выглядеть, словно небольшой сучок.
Скрытый монтаж отличается тем, что по открытой схеме устанавливают исключительно самую нижнюю и верхнюю панель. В нижней точке шипа надо сделать отверстия под углом 45 градусов. Туда заворачивают саморезы. Промежуточные ряды крепят под шип.
Фальшбрус
Его ещё называют имитацией бруса или строганным пиломатериалом. Внешне эти панели напоминают широкую толстую вагонку. Лицевая сторона не содержит характерной небольшой выемки. По сравнению с блок-хаусом фальшбрус более выпуклый.
Край оснащён скосами под углом 45 градусов, которые упрощают установку. Когда дощечки соединены, появятся визуально незаметные полоски. Если обработать поверхность морилкой, можно сделать рисунок древесины оригинальнее. Монтаж доступен даже силами неопытных людей.
Имитация бруса в загородном доме может идти по сплошной схеме. Комплекс шип-крепление позволяет добиться ощущения абсолютного монолита. Другой вариант включает вставки каких-то иных материалов.
Монтаж фальшбруса начинается, как и в других случаях, с удаления следов пыли и грязи. На проблемные места наносят разведённую грунтовку. Следующий шаг — выкладка гидроизоляционного слоя. Если плёночная мембрана почему-либо не устраивает, помогут пергамин либо битум.
Установка имитации бруса на «голую» стену возможна, когда подготовлена обрешётка. Он может быть сделана из металлического профиля либо тонкого (но не менее 50 мм) бруска. Пользоваться пластиковыми дюбелями нельзя! В ход пойдут:
- саморезы;
- кляймеры специальной конструкции;
- гвозди с цинковой оболочкой.
Когда проложены трубы, кабели и провода, следует выкладывать утеплитель. Сами деревянные конструкции выдерживают несколько дней, чтобы они вобрали влагу из воздуха и в дальнейшем не перекашивались.
Последовательность работ:
- крепят первую доску;
- заколачивают гвозди в гребень, смотрящий вверх;
- ставят второй модуль так, чтобы шип входил в паз начальной доски (оставляя между ними зазор до 5 мм);
- запиливают углы или ставят декоративные планки.
Будьте готовы, что придётся много резать дерево. Проходка отверстий для установки кронштейнов выполняется перфоратором. Его используют в связке с бурами сечением 8–12 мм.
Иногда ламели фальшбруса — под окном или под самой крышей — распускают повдоль. Для такой работы рекомендовано использовать электролобзик, оснащённый пилками «чистого реза». Саморезы поможет вкручивать шуруповёрт.
Имитация бруса на камне или массивной древесине используется только при условии монтажа предварительного каркаса. Выбор между стальным профилем и деревянными элементами — дело личного вкуса.
Для самостоятельной работы бруски подойдут гораздо лучше, расходы при этом также сокращаются. При отсутствии необходимости в наружном утеплении можно применять сравнительно тонкие заготовки — 4х4 или 4х3 см.
Перед сборкой каркаса стена должна быть провешена. Ход процедуры таков:
- поочерёдно промеряют нужный показатель отвесом в разных местах наверху;
- для уточнения ситуации протягивают горизонтально и диагонально шнур;
- обнаруживают самый «выдающийся» участок, от которого и строят каркас.
Потом надо ставить кронштейны. Наилучшие метизы — те, которые специально предназначены для сборки фасадов. До установки кронштейнов проводится ещё разметка с таким расчётом, чтобы они поддерживали кромки бруска. Линии монтажа должны идти вертикально.
Крепление кронштейнов парами напротив друг друга вдоль кромок нужно, если:
- от основы стены отступают далеко;
- вероятны сильные ветры;
- обшивка достаточно тяжёлая.
Между крепежами оставляют промежуток в среднем 0,75–1 м. К кирпичу кронштейны присоединяют распорными анкерами. Начинают монтаж с крайних брусков, в каждый кронштейн вкручивают не менее 2 оцинкованных саморезов по дереву с прессшайбами.
Далее надо тянуть контрольные шнуры, располагая их поближе к кронштейнам. Утеплитель чаще всего монтируют враспор, но иногда — полностью за каркасом.
Любой утеплительный материал целесообразно укрепить тарельчатым дюбелем. На каждую плиту используют 2–3 метиза. Поверх минеральной ваты ставят проницаемую для пара мембрану.
Основные тонкости выбора:
- отдавать предпочтение еловой и сосновой древесине;
- ищите пиломатериал категории А (она же первый сорт);
- качественный фальшбрус имеет влажность от 10 до 12%;
- учитывайте нагрузку, создаваемую облицовкой;
- для наружной отделки нужна толщина от 2 до 3,5 см, более тонкий продукт подойдёт исключительно в обустройстве внутренних стен.
Следов от фрезеровки на добротных изделиях не должно оставаться. Наилучшей репутацией пользуется имитация бруса от ДеКом, ЭкоЛес, ЛесРезерва, Терра Сибирики, Ленвуда, Интерлама, Гудпайна, Вударта.
Дополнительные особенности монтажа
Обычно имитацию бруса ставят снизу вверх. Однако можно смело двигаться и в обратном направлении, чтобы не подрезать дощечки под свесом кровли и применять кляймеры. Рекомендации:
- дощечки ставьте пазом книзу и шипом кверху, чтобы в швы не просачивалась дождевая вода, не попадала грязь;
- максимально точно ориентируйте начальную доску по горизонтали, чтобы точно задать размещение прочих частей;
- следите за горизонтальностью кромок;
- проводите метизы под углом к чистовой плоскости;
- перекрывайте шляпки пазами следующих дощечек;
- внутренние углы делайте путём торцевания планок, внешние — перехлёстом облицовки с последующим креплением накладного уголка.
Виниловые панели
О них тоже не стоит забывать, поскольку такой вариант позволяет дёшево обустроить фасад. На этапе подготовки стену освобождают от всех загромождающих предметов. Далее:
- сложные участки зашпатлёвывают или полностью оштукатуривают стену;
- наносят грунтовку;
- готовят обрешётку (лучше всего из металлических направляющих под гипсокартон);
- крепят стартовую планку, угловые профили, J-планки, после чего снизу вверх выставляют панели.
Не затягивайте саморезы до упора. Каждая деталь должна свободно передвигаться, даже с учётом теплового расширения (поэтому оставляют зазоры от 3 до 6 мм).
Главные преимущества виниловых панелей для фасада:
- лёгкость установки;
- возможность сочетания разных красок;
- доступная стоимость;
- разнообразие рисунков.
Независимо от использованного тиснения, прочность материала гарантирована. Бюджетную продукцию лучше выбирать со светлыми расцветками. В любом случае, боковой срез должен быть одинаковой толщины по всей плоскости.
Для районов с сильными ветрами надо выбирать панели с антиураганным замком. Старайтесь покупать всегда изделия из одной партии, чтобы гармонически сочетались расцветки и другие особенности дизайна. Внимания заслуживает продукция:
- Гранд Лайн;
- Деке;
- Нордсайд;
- Доломит.
Термопанели
Этот вариант отделки обычно сажают на клей-пену. Стандартного баллона хватает на 20 блоков. Для 1 м2 потребуется ещё минимум 2 кг шовной затирки. Запас декоративного материала 10–15% позволит застраховаться от проблем.
При работе с термопанелями нужны:
- шуруповёрт;
- УШМ;
- отвес;
- отбивочный шнур;
- перфоратор либо мощная ударная дрель;
- пистолет для подачи пены;
- различные отвёртки;
- торцевая пила;
- металлический уголок;
- бытовая рулетка;
- гидроуровень.
Отбив горизонт, не забудьте ещё проверить диагональ каждой стены. Если перепады высоты максимум 3 см, использование обрешётки не обязательно. При значительных неровных участках и колебаниях высоты примерно 70 мм или более без каркаса обойтись нельзя.
Пароизоляция под термопанелями нужна, когда дом строили из проницаемых (пористых) материалов. С кирпича желательно удалить налёт соли и использовать дополнительно гидрофобизатор. Чтобы клинкерные панели не подвели, их монтируют на сухое, чистое и прочное основание.
Последовательность шагов:
- закрепляют материал дюбелями с разрывом от 300 до 500 мм;
- добавление отлива к базовому профилю;
- использование 8 саморезов на 1 м2 (в среднем);
- стыковка соседних блоков по пазогребневому методу — и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости;
- проверка каждого нового ряда на соблюдение геометрии.
Проёмы дверей и окон попросту обходят. Если панель лезет на них, её просто подрезают для уверенной стыковки, а затем запенивают все такие соединения.
При установке сохраняйте обязательно технологический зазор для компенсации изменения размеров.
Подбор термопанелей
Нежелательно приобретать продукцию дешевле 2000 рублей за «квадрат». Такая экономия обязательно приведёт к неприятностям. При постукивании по качественному образцу можно добиться звонкого звучания.
Панели из ЭППС не обеспечивают необходимой прочности фасада. Клеевое соединение, типичное для них, также недостаточно надёжно. Пенополистирол тоже придётся приклеивать, а ещё он легко поддаётся огню и служит не более 10–15 лет. Лучше всего — пенополиуретан.
Среди производителей стоит присмотреться к маркам:
- Фрайд;
- Форска;
- Реагент;
- Форлэнд;
- Плитпром;
- Ермак;
- Юнипан.
Металлический сайдинг
Подготовка к его монтажу не имеет принципиальных отличий от использования других материалов. Кронштейны с шайбой ставятся через посредство фасадных анкеров и паронитовых прокладок, иначе появится мостик холода.
При большом удалении от стены (свыше 23 см) надо применять кронштейны усиленного формата и особые удлинители.
Металлосайдинг монтируют на каркас из Г-образного профиля, идущего поперёк лицевого слоя. При этом используют по паре нержавеющих заклёпок 4,8х10. На границах профилей оставляют компенсационный зазор от 0,6 до 1,5 см.
Рекомендации:
- учитывая почти неизбежную неровность стен, всегда держите наготове удлинённые кронштейны;
- до обустройства цоколя ставьте отлив, начальную планку,
- 3D модули;
- сборные сложные планки для углов и стыков.
Простые планки присоединяют к сайдингу на саморезы. Поставить стыковочный элемент можно, предварительно просчитав все требуемые габариты и определив размещение этой детали.
Декорировать проёмы дверей и окон стараются планками таких видов:
- для откоса (3D);
- для отлива;
- аквилона малые.
Чтобы избежать проблем, тщательно рассчитывайте массу облицовочного материала и каркаса. Работать надо на сухой поверхности, где нет никакой грязи или влаги, в идеале, в штиль. Сушка фасада зимой даже с мощными обогревателями вряд ли даст хороший результат.
Шаг между направляющими при установке металлического сайдинга:
- в среднем 300–600 мм;
- вблизи окон и дверей меньше;
- на ровных открытых участках больше.
В качестве кронштейнов, если нет готовых заводских изделий, используют профильные подвесы, сгибаемые под прямым углом, которые вывешивают на стальных анкерах. Общий порядок выставления сайдинга:
- начальная планка;
- угловые детали в труднодоступных точках;
- проёмы;
- главная часть покрытия;
- легкодоступные углы;
- завершающий ряд.
Стартовая планка должна быть зафиксирована на высоте 0,3–0,4 см. Отсчёт идёт либо от почвы, либо от цоколя. Гвозди (саморезы) вкручивают каждые 300–400 мм. На сложных деталях шаг сокращается вдвое.
При недостаточной длины применяют доборные листы. Около проёмов рейки подрезают ножницами по металлу либо пилой (но только не дисковой!). Работать надо строго с той стороны, где расположены отверстия под шурупы.
Если нет такого соединительного узла, надо монтировать сайдинг с перехлёстом не менее 25 мм. Благодаря такому «набегу» внутри пространство будет надёжно прикрыто от воды и грязи.
Критерии выбора:
- толщина (слой более 0,5 мм слишком тяжёлый);
- перфорированные сайдинги лучше переносят колебания температуры;
- для имитации кирпича или каменной поверхности используйте цокольный продукт;
- стальное изделие с порошковым напылением имеет расширенные оформительские возможности;
- размеры желательно подбирать кратные длине и высоте стены здания, или максимально близкие к кратной величине.
Что касается заводов, то на рынке выгодно выделяются:
- Аквасистем;
- МеталлПрофиль;
- Стинерджи;
- ГрандЛайн;
- Барко Профиль;
- Квин.
Учет стилистики здания
Решая оформить свой дом недорого, всё же неразумно забывать и об эстетике, о вписывании решения в окружающий ландшафт. При выборе английского стиля надо имитировать отделку классическим облицовочным кирпичом либо сочетанием его различных видов.
Сложные способы выкладки только сделают композицию гораздо интереснее. В качестве дополнений часто используют:
- лепные участки;
- декоративную штукатурку;
- деревянные включения.
Английская школа дизайна настаивает на впечатляющей игре контрастов, преимущественно сочетают рыжий либо коричневый цвет с белым. Есть и более частные стили: неотюдор ближе к фахверку, георгианский канон лучше раскрывается на «кирпичной» стене с неброским декором.
Скандинавский экстерьер стремится отобразить суровую и строгую красоту северной природы, параллельно разбавляя её однообразие. Чаще всего поверхность стен оформляют деревянным сайдингом. Может подойти и обычная вагонка.
Употребление декора сводится к минимуму, в идеале оно исключается, чтобы не отвлекать внимание от основной сути. В отделке применяют лишь естественные материалы нейтральной цветовой гаммы. Воспроизводить кирпичную поверхность тоже допустимо, желательны прямые линии.
При выборе фахверка нужно:
- расположить деревянную обрещётку по периметру фасада;
- использовать специальный кирпич либо фактурную штукатурку;
- стены окрасить в светлые цвета, а балки в тёмно-коричневые.
Стилистика шале предполагает облицовку основной части брусом либо балками. Только цоколь (фундамент) покрывают камнем. Думайте, как смотрелась бы постройка в окружении высоких гор. Декорирование балками или покрытие штукатуркой — вот два главных варианта.
Средиземноморская оформительская система подразумевает упор на светлые краски в декорировании стен. Должно создаваться ощущение раскованности, лёгкой небрежности, свободы мысли. При оштукатуривании предпочтение отдают:
- бежевому;
- белому;
- терракотовому цвету.
В восточном стиле стены окрашены контрастно по отношению к крыше и проёмам. Очень хороший выбор — естественные материалы, такие как дерево и камень. Реже используют штукатурку. Можно применять:
- светло-бежевую;
- коричневую;
- тёмно-серую краску;
- все промежуточные между ними тона.
Раскрыть мотивы хай-тека можно, использовав:
- правильные геометрические фигуры;
- холодные цвета;
- металлический декор;
- фасадные плитки или сайдинг.
Арабские мотивы можно подчеркнуть введением тематических орнаментов. На японский канон намекнут резные деревянные детали. Вне зависимости от национальных оттенков уместны изогнутые линии, создающие ощущение замысловатости.
В стиле кантри упор делается на органичные деревянные постройки. Грубость отделки будет даже плюсом. Ключевой принцип оформления — тотальная натуральность во всём. В дополнение к древесине может частично использоваться камень либо керамика. Лак, краску наносить не стоит.
Прованс подразумевает максимальный упор на старинные мотивы. Деревянные поверхности советуют брашировать, чтобы раскрыть натуральный рисунок волокон. Выгодно дополнить композицию позволит вьющееся растение.
Лофт идеально сочетается с неброскими тонами:
- чёрным;
- серым;
- коричневым.
Если внешние стены делают из дерева, красить его не придётся. Достаточно покрытия морилкой либо защитным лаком. Кирпич рекомендуется состаривать. Металл вводят обычно в виде панелей, чтобы фасад выглядел, словно стенка контейнера. Бетон — без обработки или оштукатуренный.
Стилистика модерна предполагает нанесение растительных орнаментов. Выгодно подчеркнуть её позволяет настенная подсветка отдельных зон. Обязательно добивайтесь логической связи внутренней и внешней эстетики.
Небольшие постройки желательно отделывать в светлых тонах, особенно если падает мало естественного света. Тёмные краски полезны, когда надо переключить внимание на окружающую территорию. Между яркими расцветками и выразительным декором надо делать однозначный выбор.
Защита от вредителей
Деревянный дом всегда привлекает внимание паразитов. Предотвратить нашествие насекомых позволяет:
- прогрев;
- воздействие сухого пара;
- пропитка глубоко проникающими защитными препаратами.
В случае нападения агрессивных существ можно также пустить в ход инсектициды. Главный выбор — между моментально действующими и медленно срабатывающими реактивами. Вторые, хотя и не дают быстрой победы, можно смело применять в жилых комнатах.
Профессионалы могут прибегнуть к фумигации, проще говоря, окурить дом ядовитыми веществами. Внимание, процедура крайне опасна, проводить её без специальных навыков и средств защиты нельзя!
Также иногда используют СВЧ-лучи. Эти волны не причиняют вреда людям, однако успешно спасают жилище. Учтите, что едва ли сможете определить с абсолютной точностью, какие именно существа напали на вашу постройку. Для профилактики советуют наносить олифу и иные покрытия.
