Представить полноценный комфорт и даже элементарную санитарную безопасность, пока не обустроена канализация в частном доме, нельзя. Посмотрим, какими способами решают эту задачу, какие материалы и конструкции могут использоваться.
Дополнительно стоит разобраться, как установить всё своими руками, как это грамотно эксплуатировать.
Схема системы канализации
Составление проекта подразумевает проработку внутренней и наружной частей этой системы. Чётко распределив местонахождение каждого узла, можно будет избежать множества ошибок. Внутри дома понадобится обустроить:
- стояк;
- фановую трубу;
- трубную разводку к точкам сброса жидкости.
Снаружи здания обустраивают подвод отходов к накопителям или централизованной канализационной магистрали.
Уже на стадии проектирования жилища надо сосредоточить все «мокрые» помещения в одном месте. Тогда обустройство канализации в частном доме окажется существенно проще и легче, чем при разрозненности таких объектов.
По умолчанию используют трубы сечением 100–110 мм. Они обладают высокой пропускной способностью, но при этом не стоят чрезмерно дорого. На схеме отмечают:
- куда пойдут трубопроводы;
- где появятся сантехнические элементы;
- как свяжут внутренний и внешний контуры.
При составлении чертежей надо внимательно следить за границами санитарных зон и исключать их нарушение. Категорически неприемлем контакт сливной и водопроводной трубы, даже грамотнее будет их разделить в пространстве.
Толковую аксонометрическую схему помогут составить профессионалы, стоимость их услуг полностью оправдана глобальными преимуществами. Трёхмерный вариант планирования кажется более удобным, но надо решить, нужно ли это именно вам. Привычный метод тоже работает неплохо.
Не забудьте ещё про ливневые и талые воды; без их оперативного удаления жить станет невозможно. Поэтому на схеме должны быть отмечены:
- дождеприёмники;
- желоба;
- водосточные трубы;
- ливневые колодцы;
- соединительные элементы.
Чем крупнее дом, тем сложнее должна быть система, даже при одинаковом количестве проживающих. Попросту из-за того соображения, что пользоваться разветвлённой сетью точек слива удобнее, нежели бегать куда-то постоянно. Но даже в многокомнатных коттеджах нерационально ставить более 2 стояков.
Перед составлением чертежей и схем надо ответить на ряд вопросов:
- сколько стоков будет возникать;
- каков будет способ очистки;
- надо ли дополнительно утеплять трубы где-то;
- предстоит ли использовать жилище круглый год или только в тёплый сезон;
- можно ли подключиться к общей канализационной линии;
- какой бюджет у проекта.
Если планированием занимается профессионал, обязательно возникнут дополнительные вопросы. Продумайте ответ тщательно, от него будет зависеть ваше благополучие в ближайшие 10–15 лет.
Например, не все в курсе, что канализационная сеть внутри дома требует использования вентиляционных устройств.
Если линия очень длинная, может понадобиться ставить циркуляционный насос. Дилетант ограничится этим фактом, а специалист обязательно уточнит:
- необходимые характеристики устройства;
- точку расположения;
- особенности подключения;
- меры безопасности и т. д.
Полностью готовый проект включает:
- описание водоснабжения и водоотведения, условий их монтажа;
- экспликацию комнат с указанием мокрых зон, выполненной там гидроизоляции;
- расчёт потребления и оборота воды (сравнивается с нормативами);
- поэтажные планы водопровода и сливной сети;
- спецификацию используемых деталей с поэтажной раскладкой.
Типы канализаций
Они достаточно разнообразны — и не все можно создать самостоятельно. Рассмотрим ключевые решения в порядке усложнения.
Выгребная яма
Этот метод имеет неоспоримое преимущество — дешевизна и простота. Все работы можно выполнить своими руками в довольно короткий срок. Однако выгребные ямы в принципе работоспособны только при малом объёме стоков — обычно до 1 куб.м. за сутки.
Важно: «всего лишь выкопать углубление в земле» недостаточно. Непременно требуется укрепить стенки, чтобы избежать отравления почвы, заражения подземных вод. Нужно также понимать:
- даже герметизированные стены — не гарантируют полного отсутствия проблем;
- постепенно будет происходить заиливание, тормозящее уход грязной воды;
- периодически понадобится откачка из ямы;
- запах и внешний вид такого решения комфорта на участке, мягко говоря, не прибавляют.
Выгребная полость должна быть выполнена в строгом соответствии со СНиП 30-02-97 и СаНПиН 42-128-4690-88. Если ожидается слив более чем 1 кубометра жидкости за сутки, необходимо обустраивать дно. Это правило обязательно и для домов, где живёт 3 и более человека, независимо от расчётного объёма стоков.
Глубина выемки определяется по залеганию почвенных вод, но глубже 3 м делать не следует. При высоком уровне обводнения ямами вообще пользоваться нельзя.
Даже при грамотном уходе за 10–15 лет яма заилится, засорится необратимо. На расстоянии нескольких метров грунт основательно увлажнится. Поэтому придётся или рыть новое углубление, или переходить на иной метод очистки нечистот.
Накопитель для стоков
Отличие от предыдущего варианта — полная герметичность конструкции. Вместимость резервуара определяют с учётом количества жильцов и ориентировочного объёма отходов. Лучше оставить резерв 10-30% на непредвиденные случаи.
В основном для накопления жидкости используют полимерные конструкции. Ключевым требованием неизменно выступает герметичность и механическая прочность изделия. Накопитель — это не септик, хотя и похож внешне, тут сточные воды не очищаются, их надо систематически вывозить.
Септик
Именно о нём чаще всего думают, когда спрашивают, как вывести стоки. Существуют два основных варианта: крупная ёмкость из отсеков и раздельные резервуары, связанные трубами. Стоки канализации в септиках отстаиваются и освобождаются от части вредных веществ.
Следующий шаг — пропуск через фильтрационное поле или (реже) через фильтрующую ёмкость. Септики положено чистить в среднем каждые 18 месяцев. Фильтрационные поля обновляют раз в 6–8 лет. Несоблюдение этих требований нарушит работу канализации.
Установка такого устройства должна происходить с таким расстоянием от объектов:
- дом, дорога, подъездные пути, внутренние проезды, газопроводы — 5 м;
- граница землевладения — 4 м;
- дерево — 3 м;
- куст — 1 м;
- скважина, колодец на суглинке и глине — 20 м, на суглинке с песком — 50 м;
- реки, ручьи, каналы и другие проточные водоёмы — 10 м;
- водоёмы без протока — 30 м.
Септики горизонтального исполнения эффективнее очищают отходы. Вертикальными моделями разумнее воспользоваться при недостатке полезного места на участке.
Септические резервуары с аэробными бактериями требуют дополнительной вентиляции. Если туда добавляют анаэробные микроорганизмы, напротив, надо максимально избежать поступления воздуха. При одновременном использовании обеих видов микрофлоры должны быть установлены комплексные фильтры.
На выходе получают воду с чистотой 50–60%. Напрямую сбрасывать её в водоём или на землю недопустимо.
Локальные очистные станции
Отличие от простых накопителей и фильтрационных модулей — необходимость использования электроэнергии. Станции биологической очистки, как их ещё называют, могут удалить 90–98% вредных примесей. На выходе сливается техническая вода.
Преимущественно ЛОС используют при таких условиях:
- почва активно пучинится;
- грунтовые воды стоят высоко;
- фильтрационную систему поставить нельзя.
Неприятный запах эта технология исключает, отпадает также необходимость откачивать сточную воду или доочищать её. Для изготовления ЛОС применяют стеклопластик либо полипропилен. Недостатки такого решения:
- дороговизна;
- потребность в электропитании;
- обязательная непрерывная работа (при остановках микроорганизмы гибнут, и всё надо начинать сначала);
- трудности использования везде, где нет песчаного грунта.
При отключении электропитания энергозависимые очистные станции переходят в режим простого септика.
Устройство канализации
Выбор материалов зависит от используемого бюджета и целевых требований. Для разных способов обустройства сточных систем нужны различные решения. При расчёте производительности надо учитывать не только среднесуточную потребность, но и пики (залповые сбросы), чтобы не было конфуза.
Если трубопровод для слива уже готов, при проектировании отталкиваются от глубины его закладки. Не все ёмкости рассчитаны на расположение вблизи поверхности. В этом случае надо или предпочесть иной способ очистки, или проложить новую трубу с нуля.
Ещё один принципиальный выбор — между энергозависимой и энергонезависимой схемой. В первом случае электропитание надо обеспечить для:
- аэраторов;
- насосов;
- средств управления;
- сигнализации;
- датчиков.
Окончательный проект должен отталкиваться также от рельефа местности и фактических почвенных условий. Сильное заглубление для защиты от морозов противопоказано, правильнее будет использовать утеплители и протянуть трубу выше точки промерзания.
Утеплитель крепят на верхние участки накопителей и изнутри на смотровые люки.
Дренажный колодец не нуждается в бетонной опоре. Зато надо насыпать песчано-щебёночную подушку, от толщины щебня в которой зависит срок эксплуатации сооружения. Чаще всего замена требуется каждые 5 лет, потому что ресурс почвенной очистки стоков всё равно заканчивается.
Материалы для организации
В ход могут идти заводские или подручные варианты, которые надо рассмотреть отдельно. Использование некоторых «бросовых» методов вполне оправдано из-за экономии.
Автопокрышки
Речь идёт о шинах, которые уже не нужны. С помощью покрышек можно обустроить небольшую выгребную яму. Более сложный вариант — создание импровизированного бака.
| Этап | Описание |
|---|---|
| Количество ёмкостей | 2 |
| Обработка сточных вод в приёмной камере | Отстаивание |
| Лёгкие фракции вместе с жидкостью | Поступают в фильтрационный колодец |
| Последняя стадия очистки в системе | Прогон через слой песчано-гравийной смеси |
| Откачка | При постоянном использовании максимум 5 раз за год |
Глубина самодельного отстойника может достигать 250–300 см. Её надо делать кратной ширине покрышки. Соединяют конструкцию с домом 3-метровыми трубами. Их набирают с запасом, чтобы исключить ошибки и заменить повреждённые экземпляры.
Гидроизоляция резервуара обычно проводится рубероидом. Для скрепления автошин берут хомуты либо вязальную проволоку. Фильтрационную подушку готовят из песка и гравия. Ту же смесь применяют при обсыпке накопителей.
Бетонный раствор
Преимущество — долговечность и механическая крепость. Замесить бетон можно даже самостоятельно. Для этой цели обычно используют бетономешалки, но и ручная работа вполне возможна.
Явный минус — потребуется немало времени даже при небольшом объёме работы. Заливка идёт постепенно, за один заход можно сделать только 50–70 см максимум. Попытка превысить объём необратимо ухудшит качество готовой конструкции, не позволит добиться нужной прочности и создаст трещины.
Землю застилают изнутри полиэтиленом, чтобы тратить меньше дорогого раствора и усилить защиту от просачивания влаги. Дополнительная герметизация стыков полотна не нужна.
Армируют конструкцию путём размещения сетки в сердцевине монолита. Расстояние от неё до стен должно быть 70 мм, такую же высоту выдерживают над дном. В качестве опалубки разумно использовать фанерные щиты. Переливы готовят до начала бетонирования, чтобы затем не долбить камень.
На 1 долю цемента берут 3 доли песчано-гравийной смеси. Воду используют умеренно, сохраняя густоту замеса. Добавление пластификатора — на усмотрение строителей. Целесообразно заливать всю яму за один световой день.
Начало процесса со стен или дна не имеет значения. До отвердения цементного камня надо исключить его замерзание. Верхнее перекрытие делают из стальных уголков. Чтобы раствор не протекал, на стыки уложенных листов плоского шифера выливают битум.
Бетонные кольца
Их делают в готовом виде на предприятиях, а на стройплощадки только привозят. Преимущество очевидно: самостоятельно делать конструкцию не придётся, только собирать. Последовательность работ:
- поставить блоки друг на друга;
- загерметизировать стыки между ними;
- снаружи и изнутри покрыть поверхность цементным раствором.
Надо понимать, что бетонные кольца тяжёлые, доставить их можно только мощными грузовиками, а для работы потребуется подъёмник. Чаще используют двухкамерные или трёхкамерные сборки; однокамерные почти не выигрывают даже у простой земляной ямы. Они оправданы для:
- сезонных дач;
- участков с очень высокими почвенными водами;
- грунта с повышенным содержанием глины.
Гидроизолирующими составами кольца надо обработать и изнутри, и снаружи. Поэтому котлован должен быть на 500–800 мм шире бетонных блоков. Рассчитывают систему на уверенное обращение с трёхдневным количеством стоков. Если в кольцах нет дна, подложку основательно бетонируют.
Пропитки отбирают строго неядовитые, чтобы не перетравить полезные бактерии. Исключить сдвиг колец позволят стальные скобы. Верхушку утепляют пенополистиролом или теплоизоляционной скорлупой.
Закреплять трубки или шланги надо монтажной пеной. На ведущих к дому и переливных трубах непременно ставят тройники.
Фильтрационный колодец засыпают примерно на глубину 1 м. Фракции засыпочного материала — чем ниже, тем меньше. Можно выбрать конструкцию с перфорированными кольцами, помогающими утилизировать сток и вниз, и вбок одновременно.
Кирпич
Отдельные кирпичи куда легче бетонных заготовок. Их использование экономит время по сравнению с самостоятельной заливкой смеси. Дополнительно сэкономить можно, используя вторичный продукт, остающийся после разборки прежних строений. Кирпичной бывает любая сливная яма:
- с проницаемыми стенками;
- с герметичным исполнением;
- лишённая дна;
- поделенная на отсеки и однокамерная.
Непроницаемое исполнение актуально для мест с высоким подъёмом почвенных вод. Проницаемая конструкция позволит обезвредить серые стоки. Если обустраивают перегородки, между ними можно сделать переливы.
В основании кирпичной выкладки обычно находится бетонная плита толщиной 300–400 мм. Наружную кладку делают по 250 мм, внутренние стены могут быть 120–130 мм.
Еврокубы и пластиковые емкости
Для слива жидких отходов такие решения используют уже долгое время. Достоинства:
- полная герметичность, отсутствие риска заражения грунтов;
- нет надобности гидроизолировать конструкцию;
- изделия весят немного, их монтаж и демонтаж упрощены;
- доступен широкий выбор по вместимости и форме;
- долговечность;
- отсутствие коррозии;
- невосприимчивость к моющим средствам, стиральным порошкам.
Вся работа сводится к доставке купленного приспособления и его установке в выбранном месте. Однако критически важно учитывать прочность стенок таких ёмкостей. Она должна соответствовать:
- глубине залегания;
- свойствам грунта;
- уровню промерзания;
- вероятности затопления.
Если велик риск столкнуться с грунтовыми водами, бак надо фиксировать на бетонную опору. Приветствуется дополнительное бетонирование по внешнему контуру. Вкратце охарактеризуем также работы с еврокубами:
| Этап | Характеристика |
|---|---|
| Дно | Непременно забетонировать |
| Если грунт склонен сыпаться, размываться | Между ним и стенками кубов льют раствор |
| Доочистка | В колодце глубиной до 100 см |
| Срок эксплуатации без откачки | До 10 лет |
| Установка ёмкостей | Ровная, без малейших изгибов или отклонений |
| Высота подсоединения труб | На 20 см ниже верхнего края |
| Каждая из последующих ёмкостей ставится | На 200 мм глубже предыдущей |
| Труба, выводящая стоки в поле очистки | Оборудуется обратным клапаном |
| Сильные морозы | Могут повредить конструкцию |
Установка канализации своими руками
Именно её следует предпочесть умелым домохозяевам. Работы выполнить нетрудно, компоненты для монтажа общедоступны. Чем больше готовых элементов используется, тем лучше и надёжнее.
Однако надо понимать, что грамотно развести трубопровод — нелёгкая задача. При отсутствии опыта и технических знаний легко столкнуться с засорами, пробками, другими проблемами. Соразмеряйте свои намерения и реальные возможности.
Пластиковые трубы надо обрабатывать строго в сухом чистом помещении. Пайка влажных стыков необратимо нарушит их герметичность. Следите, чтобы трубы и стояки не перекрывались между собой. Если допустить это, может понадобиться преждевременный ремонт или даже замена.
Подготовка
Заранее приготовьте необходимое количество труб, а также расходных материалов и запорных устройств. Без должного объёма арматуры канализационная сеть малоэффективна. Запасите также гидрозатворы — по 1 на каждое сантехническое устройство.
Важным условием успеха выступает тщательное измерение всех размеров. Лучше заниматься им до окончательной отделки здания, чтобы свести к минимуму ошибки. Теоретические прикидки сверяют с практическим результатом, примеряют и прикидывают всё на месте.
Прокладка внутреннего трубопровода
Все трубы, ведущие от отдельных точек сброса, сводят в одну. Её тянут в сторону контакта с наружным сегментом. Для самостоятельной работы оптимально подойдут полимерные трубопроводы. Чугун и сталь необходимо сваривать, так что при отсутствии собственных навыков надо нанимать мастера.
Другие преимущества ПВХ:
- лёгкость;
- сравнительная дешевизна;
- распространённость;
- простота выбора диаметра;
- гладкость стенок (на них отложения задерживаются минимально);
- стойкость к едким компонентам.
Канализацию в частном доме протягивают, начиная с наиболее удалённой от сливного канала точки. Последней подключённой точкой должен стать унитаз, максимально близкий к выводу из жилища.
Угол наклона трубы определяется её сечением. Так, на 1 погонный метр 50-миллиметровой линии надо обеспечить уклон 30 мм. Слишком малый угол грозит застоем сточных вод, но и наращивать его сверх меры не надо — это спровоцирует налипание твёрдых частиц и риск срыва гидрозатвора.
В канализационной трубе существует отрицательное давление (разрежение). Уравновесить его помогает вентиляция. Воздушные клапаны с резиновыми мембранами легко смонтировать на канализационную магистраль прямо в помещении.
Альтернативное решение — фановая труба (она же вытяжка). Она продолжает главный стояк и выходит на крышу. Расстояние от кровельной поверхности до верхней точки должно составить 300–500 мм. Предотвратить засорение магистрали осадками позволит дефлектор.
Учтите нормативные параметры выводов из разных сантехнических приборов. Для приставного унитаза, например, нужна труба, поднятая над полом на 16–19 см. Выпуск может организовываться прямо или под углом, что тоже влияет на подключение.
Иногда выпуск поневоле приходится организовывать выше нормативной величины. Тогда сантехнику ставят на постаменты, чтобы она функционировала бесперебойно. Для укладки внутри жилища предназначена серая труба.
Стояки разрешено монтировать за пределами здания только в благоприятных по климату районах, и то при условии тщательного утепления. Трубопроводы, отходящие от сантехприборов, стыкуют со стояком при помощи фасонных деталей. Унитазы не подключают к дополнительным сифонам.
Уклон повсюду должен быть одинаковым, его изменение прямо запрещено СНиП. Крестовины с прямыми углами ставить горизонтально не допускается. Открытая выкладка труб обязательна в:
- подвалах;
- подсобках;
- коридорах;
- подпольном пространстве.
Крепить трубопроводы можно к стенам, потолкам и прочим конструктивным элементам. Скрытый монтаж дозволяется вести в:
- перекрытии;
- подпольном обособленном канале;
- приставном пристенном коробе;
- обшивке колонны;
- подвесном или подшивном потолке;
- сантехкабине;
- напольном плинтусе.
Выкладка труб в грунте под полом допустима, если давление не превышает предусмотренного инженерами уровня. Но лучше от такого подхода вовсе отказаться. Везде, где тянут водосток, надо обеспечить несгораемое ограждение помещений.
Пропуски стояков через конструкционные плиты заделывают цементно-песчаной смесью на всю глубину прохода. Вести канал под потолком в кухнях запрещается. Отводы от раковин и моек подразумевают необходимость влагостойкой водонепроницаемой отделки прилегающих участков комнат.
Вентиляционную вытяжку неприемлемо объединять с общей вентиляцией, дымоходом. Её сечение должно быть равным сечению стояка. Нормативный уклон составляет 0,01 в сторону нескольких используемых стояков.
Прокладка внешнего трубопровода
Грамотный вывод канализации наружу не менее значим, чем внутренний участок. Весь внешний канализационный слив должен быть окрашен в оранжевый цвет, а магистраль тянут строго прямо. Трубу кладут на песок и сверху засыпают им же. Суммарно песчаный слой должен составлять 80–100 мм.
Утеплять уличную сливную сеть можно:
- минеральной ватой;
- стекловатой;
- вспененным пенополистиролом.
При любой возможности надо устанавливать подогревающий кабель. Чтобы он не расходовал электричество постоянно, добавляют датчик, реагирующий на снижение температуры до критического уровня.
ПВХ-трубы нарезают в размер болгаркой или ручной пилой по металлу. Участки, лишённые раструбов, стыкуют особыми муфтами.
Каждый крутой разворот, любое разветвление требуют обустройства ревизионного люка. Уклон в направлении септика, ямы, ЛОС должен быть от 2%.
Силиконовый герметик упростит стыковку трубы с раструбом. Рекомендация: если почва не помещается обратно в траншею даже при утрамбовывании, её надо оставить в виде холмика. Постепенно неровность сгладится сама.
Отдельно стоит сказать о ливнёвке. Она не может подменить собой привычный дренаж, а должна использоваться в связке с ним. Для этой используют только внутренне гладкие трубы. Хотя нормативы допускают протечки до 15%, самим владельцам будет разумнее их исключить вообще, загерметизировав стыки.
Добавьте сразу защитные решётки, которые надёжно отсекут крупный мусор. Стандартизированные размеры трубопроводов — 110 и 160 мм. Изредка используют 200-миллиметровые конфигурации, а остальных габаритов лучше избегать, так как найти сменные детали тяжело.
Завершение
Состыковать канализацию изнутри и снаружи поможет выпуск. Так как эта труба проходит сквозь стену, её надо поместить в теплозащитный крепкий кожух. Многое зависит от того, насколько грамотно составлена общая схема трубопровода. Готовить её должны только обученные профессионалы.
Если есть оформленный как следует план разводки, выполнить его несложно даже неспециалистам. Ещё больше упростить работу позволит выбор готовых ёмкостей и других технических решений. Однако надо тщательно взвесить все за и против.
Правила эксплуатации
Тщательно продуманное подключение канализации окажется продуктивным, если ею пользуются аккуратно, по строгим правилам. Смотровые люки надо проверять систематически; лучше тратить на это 5–10 минут раз в месяц, чем тратить крупные суммы на экстренный ремонт.
Необходима очистка сифонов, отводов вблизи от:
- стиральных машин;
- посудомоечных аппаратов;
- сантехники.
Категорически неприемлемо бросать в канализацию крупные куски, даже очистки пищи. Заметив ослабление оттока, вычищают магистраль химически или механически. Даже при отсутствии явных нарушений раз в год приглашайте сантехника, чтобы вовремя упредить назревающие неполадки.
Возьмите за правило заранее сортировать бытовые отходы. В слив бросают только жидкости и то, что точно растворится. Даже туалетная бумага в этот список не входит. При использовании септиков с бактериями недопустим слив хлора, отбеливателей и других ядовитых реагентов.
Точно под запрет попадают:
- щёлочи;
- едкие кислоты;
- машинное масло;
- куски пищи;
- жир.
Нельзя сажать деревья и кустарники, даже травы с мощными глубокими корнями, поблизости от ёмкостей и сливных трасс. Систематическая промывка гидродинамическим методом позволит дольше растянуть ресурс трубопровода, снизить темпы его деградации.
Консервация перед холодами сводится к отключению насосов и компрессоров. Допустимы периодические включения, если бываете «наездами».
Энергозависимые устройства подключайте только через посредство стабилизатора. Любая очистная станция не рассчитана на приём дождевой и талой воды. Включать её при неработающей вентиляции главного стояка нельзя. Вызывать ассенизаторов для откачки надо как минимум ежегодно.
Если ЛОС содержит компрессор, его фильтр постоянно очищают от пыли. «Осветлённую» системой воду категорически нельзя применять даже для технических нужд. Каждые 2–3 года промывают ершовую нагрузку, раз в 8–10 лет она должна быть обновлена
Компрессорные мембраны в среднем заменяют через 3 года. Раз в 5 лет вызывайте техников для полной диагностики оборудования локальной станции. Строго соблюдайте любые указания изготовителя.
Дождевой сток сбрасывают за пределы участка либо хранят в особом резервуаре. Очистка коммуникаций должна проходить осенью перед наступлением затяжных дождей и весной, когда растают снега. Помните: строительные и ремонтные работы могут досрочно засорить ливневую канализацию.
Сифоны и фильтры снимают, разбирают. Убрав отложения, которые можно удалить механически, остальную грязь промывают. Для промывки бытовой ливнёвки с сечением до 200 мм хватает возможностей автомойки. Бригаду зовите всякий раз, как только заметите затруднение с оттоком.
