Представление о том, как сделать слив в бане, не менее значимо, чем создание качественных надёжных стен или гидроизоляция. Существуют различные типы такого отводного канала. Для его изготовления могут применяться разные материалы, и надо внимательно ознакомиться с каждым возможным решением.
Как устроен слив в бане
Его могут организовывать в:
- приямок;
- централизованную канализационную систему;
- сливной колодец;
- дренажную яму;
- фильтрационный отвод в грунт.
Каждый из вариантов заслуживает внимательного рассмотрения.
Использование приямка
Это наиболее простой подход, выбираемый многими самодеятельными строителями. Основные характеристики следующие:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Форма | Квадрат или круг |
| Размеры | Глубина примерно 600 мм, ширина или сечение 450–500 мм |
| Усиление стенок производится | Шифером, кирпичом, натуральным камнем |
| Засыпка фильтрующего вещества | Двухслойная (снизу песок, сверху щебень или измельчённый кирпич) |
Так как вода уходит в сливную яму без всяких промежуточных звеньев, такой вариант подойдёт лишь для бань на столбчатых фундаментах. В любом другом случае отсутствует непрерывное проветривание, и скопление влаги будет крайне вредным для постройки.
Выбор в пользу приямка оправдан, когда:
- баня — самая высокая точка на всей территории и в холодный сезон не используется;
- участок сложен из песка;
- большого наплыва людей можно не ждать.
Если нужно мыться почаще, сооружают приямок улучшенного формата. На уровне 100 мм над днищем полости вставляют отводную трубу. Она может вести в другую яму или резервуар, в канализацию или открытый сливной канал. Обязательно добавляют гидрозатвор для сдерживания дурных запахов.
Стоит отметить, что при интенсивном поступлении жидкости даже «модернизированный» приямок не справится. Кроме того, различные органические вещества, прежде всего жиры, будут накапливаться постепенно и начнут мешать естественному впитыванию влаги в грунт.
Внимание: сыпать в приямок керамзит недопустимо. Он собирает воду и долго не отпускает её.
Сливной колодец
Это отдельная ёмкость, собирающая сточную воду. При наполнении накопителя его осушают при помощи ассенизаторов. Такой подход более надёжен, чем использование приямка. Однако выбор конкретного места всё же должен быть тщательным.
Глубина размещения должна быть такой, чтобы труба входила в верхнюю точку, а вода поступала самотёком. С приходом холодов колодец нужно тщательно осушить, иначе проблемы неизбежны. Обязательно предусмотрите возможность подъезда ассенизаторского грузовика.
Следующие шаги:
- укладка бетонных колец или выкладка кирпича;
- покрытие стен мастикой либо герметиком;
- установка сверху крышки с отверстием;
- закрытие этого отверстия дополнительным бетонным кольцом и засыпка почвой;
- монтаж люка.
Для стока воды в этом сценарии может пригодиться обычная пластиковая бочка. Как и в других случаях, трубу ведут под уклоном. Рекомендуется добиваться перепада не менее 2%.
Колодец для дренажа
От предыдущего варианта такой подход отличается отсутствием дна. В самую нижнюю часть кладут фильтрационную массу:
- щебень;
- керамзит;
- песок;
- кирпичную крошку.
Такие вещества эффективно очищают воду от большинства примесей. Её уже можно безопасно сбрасывать в грунт. Дренажный колодец допускается использовать лишь при глубоком размещении подземных вод. Если они стоят высоко, то будут активно просачиваться в резервуар.
Обязательно понадобится экспериментальное бурение. Только песок и похожие породы достаточно хорошо поглощают сток воды. В глину или суглинок она впитываться не будет.
Каждые 6 месяцев дренажный колодец требует обслуживания. В нём придется заменять засоряющийся фильтрационный слой. Его можно промыть и вернуть на место, но всё равно извлечение остаётся трудоёмким делом.
Грунтовая фильтрация
Такой тип канализации очень дорог. Однако его используют охотно благодаря крайне высокой эффективности. Метод отлично работает, независимо от уровня почвенных вод.
Обязательным компонентом выступает септик, сочетающий функции отстойника и распределительного колодца. От этой ёмкости отходят трубы с перфорацией, достигающие фильтрационного поля. Толщина засыпанного слоя составляет 0,5 м, площадь — не менее 15 м2.
Браться за планирование надо тогда, когда на участке ещё нет никаких построек. Септик должен находиться ниже точки промерзания почвы. На ту же глубину закапывают и трубы. Система совместима с любыми типами фундамента. Однако на небольших участках её попросту негде внедрять.
Центральная канализация
Этот способ стоит предпочитать при любой возможности подключения. Разрешают его только под конкретные проекты. Особенности:
- работы должна выполнять специализированная организация с надлежащим допуском, сертификатами и квалифицированным персоналом;
- обязательно обустройство смотрового колодца, обеспечивающего прямой доступ к трубам в случае какого-то происшествия;
- баню подключают сразу вместе с домом и иными строениями;
- должно быть чётко выбрано раздельное или смешанное (общее с ливневым отводом) подключение.
Предварительно понадобится геодезическое исследование территории. План участка, подготовленный на этом этапе, имеет масштаб минимум 1 к 500. Подготовка технических условий в водоканале займёт 2 недели. Учтите, что понадобится разрешение и от операторов иных сетей:
- Газовых.
- Электрических.
- Водопроводных.
Создание слива для бани
Начинают с подготовки канализационного отвода. Для него придётся выкопать траншею, которую затем засыпают 12–15 см песка. Целесообразно сократить количество поворотов и пересечений с другими комменикациями. Глубину выемки подбирают сообразно степени промерзания грунта.
Наклон должен составлять минимум 10–15 градусов. Его следует наращивать, если сечение трубы под полом меньше типовых 500 мм. Яма внизу должна быть глубиной примерно 2 м или более. Её стенки обкладывают кирпичом либо бетонируют, чтобы избежать быстрого разрушения.
Как обустроить пол
Простейший вариант обустройства — выпуск воды через промежутки между брусками или досками. Их размер не превышает 0,5 см. Снизу заливают бетонную воронку с протокой посередине.
Есть и другой способ — сделать неразрывный пол с незначительным уклоном, обеспечивающим стремительный сброс воды в слив. Для защиты от засорения отводной трубы проход оснащают решёткой. Также ставят трап, включающий:
- водоотводящий жёлоб;
- сифон;
- гидрозатвор.
Чего делать нельзя
Повороты канализационных труб должны идти без прямых и тупых углов. Любой резкий изгиб станет сразу засоряться и блокировать отток. Постоянно придётся его вычищать, и порой без помощи сантехников не обойтись. Если без углов вообще не обойтись, надо поставить переходники для плавных поворотов.
Постарайтесь сократить количество ответвлений. Продумать это надо необходимо ещё при подготовке чертежей. Каждый поворот ухудшает продвижение воды, а за материал придётся заплатить больше.
Различные варианты обустройства на практике
Рассмотрим тонкости создания сливных конструкций.
Работа с приямком
Днище ямы желательно обложить парой фильтрующих слоёв. Сначала выкладывают керамзит, щебёнку либо кирпичную крошку. Далее высыпают песок. Поверх выемки настилают лаги, по которым крепят деревянные половицы. Скреплять доски и лаги не обязательно — тогда их можно сушить отдельно на открытом воздухе.
Другой вариант работы:
- выкапывание квадратной ямы;
- гидроизоляция стены (в идеале — заливка бетоном);
- на уровне 100 мм от днища ямы ставят водоотводную трубу;
- как только жидкость доберётся до предельно допустимого уровня, она начнёт выливаться в канализационную систему.
Гидрозатвор визуально похож на стальную пластину, слегка наклоняемую вниз. Ставят такие предметы в трёх местах. Когда затвор опущен, между его ребром и дном должен оставаться промежуток минимум 50 мм.
Дополнительно упростить дело можно за счёт резинового мяча. Его располагают поближе к сливу. Как только ёмкость заполнится, мячик поднимется и перекроет выливной канал.
Сливной колодец
Это простое устройство, подходящее для любой территории, независимо от её площади. Так как вместимость велика, очищать резервуар надо в среднем раз в полгода. Нормальная работа обеспечивается при оптимальном наклоне трубы и размещении колодца ниже парилки или мойки.
Рекомендации:
- чтобы ускорить и упростить процесс, можно заказать услуги техники;
- форма ямы непринципиальна;
- дно делают с незначительным уклоном;
- вместо заливки строительного раствор просто укладывают железобетонную плиту;
- для обкладки стенок допускается использовать бывший в употреблении кирпич, соединяемый смесью песка и глины;
- внутреннюю поверхность стен обрабатывают герметиком;
- для перекрытий, размещаемых на удалении 0,3 м от края, разумнее всего применять железобетон;
- при правильной работе после засыпки перекрытия грунтом ничего, кроме люка, увидеть нельзя.
Создание дренажного колодца
Располагать его надо на удалении около 2 м от самой бани. Слишком сильно отдалять нецелесообразно, так как это помешает нормальной укладке труб. Если приблизить, возникает уже риск для фундамента. Колодезные стенки придётся усиливать (на выбор):
- пластиковым либо металлическим ободом с перфорацией для прохода воды;
- раскладкой кирпича либо натурального камня с зазорами;
- использованием шиферных листов;
- добавлением обрезных автопокрышек.
Яма для дренажного колодца должна быть круглой, чтобы давление распределялось однородно. Укрепление стенок обязательно. Сверху сооружение накрывают убираемой крышкой. Над ней должен быть высыпан слой, защищающий от проникновения влаги.
Обустройство грунтового дренажа
По сумме характеристик это, пожалуй, наилучший вариант. Такое устройство не нуждается в специальном обслуживании и гораздо автономнее других решений. Его рекомендуют и в тех случаях, когда приоритетом является высокая степень очистки. Минус — без машин вырыть достаточно глубокий котлован нельзя.
Начинают с монтажа септика, обычно на глубину 120–250 см. Сливную трубу размещают так, чтобы исключить перемерзание. На проблемных почвах канализационные магистрали могут оборачивать геотекстилем. Дальше засыпают гравий и обычную землю.
Обеспечить доступ воздуха позволяет монтаж вентилирующих трубок вблизи концов сливных магистралей. Воздуховодные каналы требуется защитить от попадания посторонних объектов. Учтите, что каждые 10–12 лет слой гравий положено менять.
Подсоединение к общей канализации
Именно этот способ рекомендуется всем, кто собирается посещать баню в холодные месяцы. Заведомо отпадает необходимость очищать какие-то фильтры. Однако подключение обычно проводится на ранней стадии строительства. В низшей части пола добавляют сточный жёлоб.
Рекомендуют работать летом, когда почва согреется и высохнет. Это позволит легче проконтролировать достигнутый результат и по мере надобности сгладить ошибки.
Что ещё важно учесть
Удалять сточную воду из бани можно по безнапорной или напорной методике. В первом случае внимание уделяют прежде всего рельефу территории. Земляных работ придётся провести достаточно много.
Напорная система позволяет упростить монтаж. Но она критически зависима от действия насосов, в случае любого сбоя в них нормальная работа сразу нарушается. Стоимость, конечно, также выше, чем в безнапорной схеме.
Протекающие полы на ленточных или столбчатых фундаментах делают с поднятием стены на 50–55 см. Если заливают ленту, понадобятся ещё продухи на уровне 25–30 см. Куски вентиляционной трубы замуровывают в опалубку, когда льют бетон.
Дополнительные рекомендации:
- оберегать фундамент от увлажнения при помощи рубероида либо битумной мастики;
- под опорной лентой следует всё бетонировать (плотная насыпь из щебёнки — только компромиссный вариант);
- нижние деревянные части постройки обрабатывайте антисептическими и противогнилостными средствами особенно тщательно.
Дополнительный вариант слива в круглогодично используемой бане
Действовать начинают ещё в момент сооружения фундамента. Трубу протягивают через подземный участок стенки под углом 30 градусов. Заглублять её под уровень сезонного замерзания надо хотя бы на 10–15 см.
Обустройство стенок производят на выбор кирпичом, бетонными кругами либо старыми автопокрышками (самое бюджетное решение). Приямок в подпольном пространстве после обкладки кирпичом и оштукатуривания должен иметь габариты около 25х25 см. Стенки возводят до отметки чернового пола.
Далее:
- по всему периметру отсыпают песчано-гравийную смесь;
- утрамбовывают её, предварительно смочив водой;
- готовят утепляющий слой из строительного раствора, смешанного с крошёным пенопластом (иногда проще выложить плиты пенополистирола толщиной 3–5 см, следя, чтобы не был нарушен уклон);
- делают гидроизоляцию места, где сходится стена и черновой пол;
- выкладывают упрочняющую сетку, которая повысит долговечность пола;
- льют выравнивающую стяжку — минимум 5 см;
- обрабатывают залитую массу гидрофобной пропиткой глубокого проникновения (вместо этого можно положить керамическую плитку либо залить всё жидким стеклом);
- ставят гидравлический затвор;
- оснащают приямок стальной сеткой, улавливающей крупный мусор;
- готовят протекающий лицевой настил.