Вопрос укладка ламината своими руками пошаговая инструкция задаётся постоянно, особенно активно, когда приходит сезон ремонтов. Как обычно в строительной практике, принцип прост, а реализация сложна. Разберёмся, какой материал нужен и как именно его следует раскладывать!
Виды ламината
Внешний вид у этого напольного покрытия невероятно многолик. Помимо традиционного, легко распознаваемого формата, можно встретить:
- различные текстуры (фаску или тиснение);
- оформление под старину;
- воплощение духа кантри;
- вощёную, шелковисто-глянцевую или просто глянцевую поверхность;
- изделия с фотопечатью (это ещё не исчерпывающий перечень).
Дополнительно может встретиться классификация по уровням износостойкости.
SPC
Это англоязычное сокращение буквально расшифровывается как каменно-пластиковый композит. Для простоты в нашей стране этот материал чаще всего именуют каменным ламинатом. Химический состав включает известняк и ПВХ. В основном на долю карбоната кальция приходится 75%.
Но некоторые изготовители могут менять рецептуру. Может практиковаться соотношение:
- 70 к 30;
- 55 к 45;
- 60 к 40.
К главным составляющим могут добавлять специальные присадки. В этом случае технические параметры уже отличаются от свойств чистого SPC. Качество несколько страдает.
Настоящий каменный ламинат имеет единую основу из минерала. Такой блок успешно заменяет 3, 4 или 5 слоёв плитки из кварцвинила. Поверх основы размещают украшающий и защитный слои.
Сильной стороной применения SPC в квартирах и частных домах выступает стойкость к попаданию воды. Даже продолжительный контакт с влагой не искажает изначальную геометрическую форму, не нарушает работу замков и стойкость изолирующего покрытия.
Даже сезонные колебания температуры и влажности практически не отражаются на пригодности пола.
Другие сильные стороны:
- лёгкость выкладки;
- высокий уровень пожарной безопасности, отсутствие следов, если упадёт что-то горящее;
- отменная стойкость расцветки в течение долгого срока;
- превосходная эстетичность.
Есть у такого материала и изъяны: класть его требуется строго поверх выровненной стяжки, а масса конструкций высокая. Однако тяжесть оправдывается повышенной плотностью и защищённостью полов. Также подобное покрытие не годится как лицевой слой тёплого пола.
Кварцвинил
Это изделие соответствует всем характеристикам обычного винилового пола. Однако к основному компоненту добавляют кварцевый песок, чтобы гарантировать высокую прочность и износостойкость. Структура выглядит следующим образом:
| Верхняя часть | Прозрачная масса, уберегающая от царапин и преждевременного износа |
| Защитный пласт | Повышает стойкость к ультрафиолетовому облучению, исключает выцветание |
| Декоративная оболочка | Оформлена в виде рисунков либо текстур |
| ПВХ | Несколько слоёв, отвечающих за механическую прочность и устойчивость покрытия |
Кварцвинил очень мало изнашивается. Его можно применять даже в коммерческих помещениях с мощной нагрузкой. Стойкость к воде крайне велика, что позволяет использовать материал в ванных и кухнях. Ухаживать за кварцвиниловой поверхностью не составляет особого труда.
Однако есть и слабости:
- вероятность ограниченного выгорания на солнце;
- трудный ремонт (плитки меняют);
- ядовитость некоторых вариантов продукции.
Подвид Rigid представляет собой многослойный блок с 1–3 выкладками стеклохолста. Суммарная толщина достигает 0,8 см. Маркировка Rigid AB говорит о добавлении вспененного ПВХ высокой жёсткости. Такой компонент повышает гашение звуковых волн и уменьшает тепловые потери.
Виниловый ламинат
Такой материал практически «вечный». При контакте с водой он не разлагается. Гнить покрытие не будет. Высокая прочность и отсутствие вредного воздействия УФ-лучей дополняются абсолютной стойкостью к поселениям микрофлоры. Опыт использования винилового ламината насчитывает уже несколько десятилетий.
За счёт модифицирующих добавок можно повлиять на:
- жёсткость;
- пластичность;
- прочность товара.
Никакого риска для людей и домашних животных тут нет, покрытие оптимально даже в дошкольных учреждениях.
Выкладка не потребует каких-либо сложных умений либо специальных инструментов. Долгое время тратить на работу тоже не придётся. Требования к укладке материала не включают тщательное выравнивание основания. Перепады до 40 мм вполне допустимы.
Однако виниловый ламинат имеет и недочёты:
- изделия низкого качества могут быть повреждены различными внешними воздействиями, а менять покрытие придётся целиком;
- несмотря на стойкость к образованию пятен, иногда они всё же возникают;
- при чрезмерно высокой температуре, в том числе во время пожаров, выделяются опасные компоненты;
- недоброкачественный продукт склонен постепенно желтеть;
- платить придётся достаточно много.
Зато виниловый ламинат способен воспроизвести широкий спектр естественных и синтетических материалов. Визуально отличить его от имитируемых образцов не удаётся. Внешний слой бывает:
- матовым;
- глянцевым;
- шероховатым.
Это различие позволяет подобрать подходящий вариант для каких угодно помещений. Так, шероховатость снижает риск скольжения. Кроме обычного материала, встречаются также:
- самоклеящиеся покрытия;
- упомянутый выше кварцвинил;
- модификация Contesse.
Простой тип имеет максимально крепкую основу. На поверхности расположен достаточно плотный винил с характерной текстурой. На выступы, размещённые по краям, выкладывают клей. Такие полоски и служат опорой при монтаже плиток.
По своим характеристикам покрытие выступает отличной альтернативой кафелю, но более универсальной — поскольку приемлемо там, где плитку выложить без долгих приготовлений трудно.
Contesse отличается стойкостью к агрессивным веществам. Влагостойкость подобного ламината абсолютная. Возможности очистки очень велики, в ход можно пускать сильнодействующие химикаты.
В состав Contesse входит каменная крошка. Благодаря этому обеспечивается стойкость к нагрузкам до 100 кг на 1 кв.м. Солнечные лучи не испортят покрытие. Возгорание совершенно исключено. Что немаловажно для детских и кухонь, поверхность будет нескользящей.
Пробковый
Главная его особенность — пружинящие свойства, очень важные для спален и детских комнат. Опасность получить травму при падении на такую отделку ниже, чем в других случаях. Однако теплопроводность очень маленькая, что исключает обустройство тёплого пола.
Главные характеристики:
- длительный период эксплуатации (20–30 лет при обычных условиях);
- эстетическая притягательность;
- возможность применения некоторых подвидов даже во влажных комнатах;
- отменная шумовая изоляция;
- шероховатая поверхность скрывает отложения пыли.
Однако пробковая основа ламината резко увеличивает стоимость товара. К повышенной точечной нагрузке он очень чувствителен. На участках с высокой проходимостью постепенно будут возникать просветы и другие следы. Придётся бороться с ними, ошкуривать материал.
Подложка формируется методом прессования мелких частиц пробки. Толщина этого яруса колеблется от 1,2 до 2 мм. Помимо компенсации неровностей чернового пола, он обеспечивает повышенную теплоизоляцию.
Влагостойкий слой делают на основе фанеры либо ХДФ. Чтобы легче всё собирать и наращивать жёсткость конструкции, торцы оснащают шпунтами, шипами. Спрессованная пробковая масса присоединяется к плите за счёт специального клея. Далее находится декоративная оболочка и защитное покрытие.
Кроме этих компонентов, в составе может также быть восковая пропитка, усиливающая влагостойкость. Что касается разновидностей, то сейчас можно выложить пробковый ламинат таких типов:
- замковый;
- клеевой;
- технический.
Клеевое изделие не требует специализированной подложки. Габарит прессованных планок составляет в разных случаях:
- 300х300;
- 450х150;
- 450х450;
- 600х300 мм.
Независимо от этой градации, толщина будет равна 4–6 мм. Нарезка в точности по размеру для укладки в узких и труднодоступных участках не слишком сложная.
Метод сборки похож на установку паркета. Стыки повышают вероятность просачивания воды, поэтому такой материал нецелесообразно ставить во влажных комнатах.
Технический пробковый ламинат самостоятельно не применяется. Он может стать подложкой либо заполнить формирующиеся пустоты. В целом же изделия на основе пробки:
- мало вредят аллергикам;
- не причиняют вреда здоровью;
- упругие, мягкие;
- не вызывают проблем при монтаже;
- позволяют зимой ходить спокойно, не ощущая холода;
- стоят сравнительно дорого (в среднем 1 тыс.руб. За 1 кв.м.);
- могут использоваться не более 20 лет.
Подготовка к укладке ламината
Прежде чем постелить его, требуется убедиться, что основание вполне удовлетворяет ключевым требованиям. Черновой бетонный пол обычно улучшают при помощи цементной стяжки. Её объективные достоинства:
- малый уровень износа;
- механическая прочность;
- долговечность.
Вместо самостоятельного приготовления смеси можно воспользоваться готовыми комбинациями. Сухие наборы радикально облегчают рабочий процесс. В их состав часто входят особые добавки:
- ускоряющие твердение;
- наращивающие общую прочность;
- гарантирующие отсутствие проблем при контакте с влагой и агрессивными веществами.
Часто рецептура содержит упрочняющие волокна, увеличивающие стойкость к вырывающему воздействию. Это отличный вариант для установки поверх комплексов тёплого пола и в необогреваемых комнатах.
Введение гидрофобизатора обеспечивает пригодность к применению в кухнях и ванных комнатах, основные свойства в ходе эксплуатации не меняются. Если стяжечная смесь имеет эффект самонивелирования, можно будет разровнять полы со значительным колебанием высот.
Главные этапы работы с черновой стяжкой включают:
- подготовку поверхности;
- выкладку изолирующих материалов;
- расстановку маяков;
- изготовление раствора;
- заливку.
Поверхность должна быть тщательно очищена от мусора и обеспылена. Каждый дефект надо устранять, слабое и рыхлое место требуется укрепить. Выбоины и трещины покрывают слоем шпатлёвки. Размечать толщину слоя по стенам надо при помощи уровня — обязательно лазерного, а не гидравлического.
Основание грунтуют, добиваясь повышенного сцепления и стабилизации влагопоглощения. Грунтовку рекомендуется нанести в 2 или 3 слоя, дожидаясь в промежутках высыхания.
Чтобы предотвратить появление конденсата, необходимо подготовить изоляцию. Особенно это важно на первом этаже или в частном доме, где влага часто просачивается из-под земли. Для защиты применяют обмазку либо крепят специальные рулоны.
Клеить рулонную гидроизоляцию следует с перехлёстами 2–3 см. Для повышения герметичности стыков полимерных плёнок используют тепловую сварку. Битумное покрытие сажают на клеевую мастику. Вдоль стен непременно ставят демпферную ленту, сглаживающую тепловое расширение бетона.
Следующий шаг, согласно общепринятой инструкции — выкладка маяков. Их делают из стальной сетки, причём шаг ячейки будет очень большим. Помимо чёткого задания уровня, они укрепляют стяжку и снижают вероятность возникновения трещин.
Готовьте раствор максимально тщательно, не нарушая даже в незначительной степени рекомендованное соотношение компонентов. Когда смесь подготовлена, её порции выливают на пол и выравнивают правилом по маякам. Чтобы избежать проблем, выждите 28 дней, пока цементная стяжка набирает высокую прочность.
Самонивелирующиеся основания используют на достаточно ровных подложках, где полноценные стяжечные заливки попросту избыточны. Одинаково правильно будет работать как с цементной, так и с гипсовой смесью, поскольку на практике они не отличаются совершенно.
Манипуляции окажутся очень простыми по сравнению с использованием классических стяжек. Аналогично требуется подготовить подложку, убрать деформации и пыль. Для грунтования применяют составы глубокого просачивания.
Рекомендации:
- перемешивайте раствор строительным миксером, а не вручную, чтобы он сохранял свои качества подольше;
- включайте миксер на малые обороты, предотвращая тем самым формированием массы пузырьков;
- применяйте игольчатый валик;
- заливайте каждую комнату в один приём, чтобы стыки не разрушались.
Выкладка ламината возможна и поверх сухой сборной стяжки. Она используется весьма быстро, не требуя при этом мокрых операций, и — исключает скопление грязи. Наполнителем могут стать сухие сыпучие стройматериалы — особенно часто применяют керамзит, в том числе в виде песка.
После засыпки надо класть плитный материал. Обычно берут покрытие на базе гипсоволокна. Чтобы собрать конструкцию, требуется защёлкивать замки. Метод простой и заведомо исключает появление зазоров.
Грубые дефекты нижележащего основания должны быть убраны. Сколы и выступы могут повредить плёнку из полиэтилена. Слой засыпаемого керамзита должен быть минимум 4 см, в противном случае добротное распределение нагрузок окажется невозможно. Все протягиваемые коммуникации помещают в крепкую трубу.
Сыпать слишком много наполнителя не стоит — наибольшая толщина выкладки составляет 10–12 см. Потом нужно засыпанную массу немного утрамбовать и разровнять. Выравнивать поверхность лучше длинным правилом. Чтобы работать там, где его длины не хватает, ставят маяки.
Выбор и приобретение материала
Чтобы реже менять напольное покрытие, требуется внимательно подбирать его по характеристикам. Множество людей допускает характерный промах: неправильно выбирает уровень износостойкости. Нельзя отдавать предпочтение самому дешёвому продукту, но и переплачивать за ненужное совершенство тоже глупо.
Обращайте внимание на толщину покрытия. Чем она меньше, тем хуже пол будет защищать от посторонних звуков. Для тёплого пола надо брать ламинат потоньше, а под тяжеловесную мебель — потолще. Другие важные критерии:
- оттенок;
- влагостойкость и водостойкость;
- характеристики подложки.
Отделочные материалы в каждом помещении должны иметь общую цветовую гамму. При таком условии можно применять даже контрастные окраски. Учитывайте, нужно ли расширять пространство или сужать его.
Влагостойкий ламинат способен пережить активную влажную уборку. Но, если не убрать воду вовремя, материал всё равно будет повреждён. Для надёжности в ванных комнатах и даже кухнях следует применять только влагостойкое покрытие.
Недоброкачественная, пусть и дешёвая, подложка, не оправдает ожиданий. Она плохо выравнивает основание, слабо гасит шум. Что ещё хуже, даже после выветривания изначального неприятного запаха выделение опасных веществ продолжится. Однозначно следует выбирать базу из естественных материалов. Другие рекомендации:
- выбирать соединение не лок, а клик, чтобы работать удобнее;
- старайтесь применять универсальный оформительский вариант — воспроизведение облика деревянной поверхности;
- не гонитесь за дешевизной комплектующих.
Однополосный ламинат особенно дорог. Он обеспечивает неповторимый дизайн и предельно точно воспроизводит различные материалы. Двухполосные модели напоминают крупный штучный паркет. Дешевле всего конструкции из 3-х полос, которые лишены фаски и похожи на палубный паркет.
Стоит учитывать и репутацию конкретных производителей. Хорошо зарекомендовала себя марка Пели, известная вот уже свыше 20 лет. Продукция такого бренда отлично подойдёт для частного и коммерческого применения. Важные нюансы:
- отличная износостойкость;
- сочетаемость с тёплыми полами;
- патентованный замок Юниклик, предотвращающий возникновение люфтов;
- высокие экологические характеристики;
- гарантия на продукцию до 25 лет (в зависимости от категории).
Неплохой альтернативой выступает бренд Кроношпан. Такой ламинат стоит недорого, но полностью отвечает международным нормативам. Доля переработанной древесины в составе достигает 99%. Продукция имитирует внешний облик древесины. Согласно заявлениям поставщиков плотность на 50% выше, чем у дуба.
Другие свойства Кроношпана:
- водоотталкивающая пропитка;
- 2 вида замков;
- большое количество мелких пылинок при нарезке;
- категория абразивной устойчивости 4.
Камсан — тоже занявший хорошие торговые позиции поставщик. Особым изобилием его товарный ряд не отличается, главный упор делают на качество. Стоимость отпускаемых изделий вполне доступная. Практически вся продукция относится к 32 разряду износостойкости.
Внимания заслуживает также ламинат Кастамону. Предприятие делает упор на предельную визуальную естественность облика. Подбор под конкретный интерьер упрощается виртуальным помощником. Характерные особенности:
- особо плотные замки (надёжно работающие, но плохо укладываемые);
- трудности с защитой фаски;
- хорошее оформление.
Также можно начать отбор с предложений от Флорвуд. Эта марка гарантирует:
- совместимость с тёплыми полами (кроме инфракрасных);
- наличие моделей с окрашенными либо спрессованными фасками;
- преобладание полуглянцевых расцветок.
В отзывах отмечают трудности с соединением замков ламинатных полотен из разных партий. Скрип при использовании отсутствует.
Стоит присмотреться и к моделям от концерна «Ламинели». Предприятие работает по полному циклу, производство оснащено продвинутым оборудованием. Ассортимент включает ламинат с фаской и без неё. Поверхность оформлена с имитацией дубовой и сосновой фактуры, с некоторыми другими вариантами тоже предлагают.
Необходимые инструменты и материалы
Монтаж ламината трудно представить без киянки. Резиновый молоток позволяет подбить материал наиболее привлекательным образом и не повредить его.
Нарезка ламинатных панелей по размеру может проводиться различными инструментами. У них есть свои сильные и слабые стороны.
Однако такое приспособление особенно дорогое и требует аккарутного обращения. В основном им пользуются мастера, либо люди, активно работающие с древесиной.
Если не боитесь потратить много времени и сил, зато желаете сэкономить, выбирайте обычную пилу по дереву. Промежуточные характеристики имеет ручной резак. После его применения не выделяется мелкая пыль, однако низовое основание конструкции активно крошится.
Для замеров и отметок пригодятся:
- маркер;
- рулетка;
- угольник с функцией копировального шаблона-линейки.
Последний инструмент очень полезен при работах с нестандартными углами.
Монтажный набор для выкладки покрытия на пол включает:
- подбивающий брусок;
- распорные клинья;
- скобы.
Практика многократно показала, что с таким набором можно эффективно работать в любых обстоятельствах. Клинья помогают сформировать зазор между укладываемым ламинатом и стенами. Благодаря промежутку покрытие будет сужаться и расширяться сообразно температурным условиям.
Использовать подколенник желательно, чтобы избежать ранений от контакта с твёрдым покрытием и строительными отходами. Также в процессе монтажа потребуются и материалы-расходники, такие как:
- подложка;
- плёнка с влагозащитным эффектом;
- клейкая лента с металлизацией;
- гель для обработки стыков;
- плинтуса.
Комплект восковых мелков позволит замаскировать дефектные места, где есть царапины и сколы.
Подготовка основания ламината для укладки
Каменный черновой пол начинают готовить, удаляя оставшуюся стяжку. Её снимают молотком и зубилом. В запущенных случаях и для обширных пространств разумнее бывает взять перфоратор.
Небольшие трещины расширяют до 0,3–0,5 см, чтобы легче ввести цементный раствор. На помощь придут отвёртка и молоток. Большие деформации правильнее будет армировать, формируя болгаркой поперечные бороздки, куда закладывают шурупы с отрезанными головками и заливают раствор.
Адгезии перекрытия со стяжкой и не требуется обеспечивать. До заливки стяжки с заводской грунтовкой бетон должен быть идеально сухим. Если наносят цементное молочко, то грунтующий слой надо постоянно поддерживать во влажном состоянии.
Нулевым уровнем принимают полосу на стене, проходящую по всему периметру, параллельную горизонту (не полу!) на комфортной для монтажников высоте — обычно в пределах 140–160 см.
Проверка ровности и чистоты поверхности
Проконтролировать эти показатели легче всего обычным строительным правилом. Метод сравнительно прост и не требует никаких расходов. Длина инструмента должна составлять не менее 200 см, также следует проконтролировать, чтобы он был идеально ровным.
Достаточно ровным признаётся черновое основание с перепадом высоты до 2 мм на каждый метр длины. Для максимально точных замеров их проводят через каждые 0,5 м. Полнота контроля достигается, если измерения последовательно произвести по:
- горизонтальной;
- вертикальной;
- диагональной траектории.
Вместо правила можно воспользоваться пузырьковым уровнем. Как и в предыдущем случае, контроль проводят в 3-х плоскостях. Если трудно оценивать погрешность в конкретном месте по линейке, сравните просвет с двухмиллиметровой проволокой. Профессионалы обычно пользуются лазерными нивелирами.
Отклонения в пределах 2–150 мм можно сглаживать жидким полом. Однако более точные указания о возможностях смеси и методах её применения надо узнавать дополнительно. Незначительные единичные бугорки до 3 мм высотой просто убирают при помощи шлифмашинки.
Помните: подравнивать основание при помощи ДСП нежелательно. Этот материал склонен выделять токсичные пары.
Выравнивание возможно и с помощью лагов. Их прикрепляют к исходному основанию дюбелями.
Придать ровность деревянному полу можно за счёт:
- циклевания;
- выкладки листов фанеры;
- нанесения шпатлёвки (либо смеси опилок с клеем ПВА).
Циклёвочная обработка производится особой машинкой. Попытки выполнить работу вручную утомительны и займут несколько дней. Заранее убирают все метизы, которые могут поломать аппарат.
Применение гидроизоляционного материала
Изготовители обычно рекомендуют подкладывать под ламинат толстый полиэтилен. Защита от сырости необходима:
- поверх гипсовых и бетонных стяжек;
- над бетонными перекрытиями;
- при использовании пробковых подложек;
- в случае расположения снизу комнат с повышенной влажностью;
- на первых этажах, расположенных выше необогреваемых подвалов либо неутеплённых по цоколю фундаментов.
Отказаться от гидроизоляции можно только при раскладке ламината на деревянном черновом полу либо линолеуме. Кроме полиэтиленовой плёнки, защиту от влаги могут обеспечить бетонный раствор, смешанный с жидким стеклом, либо битумная мастика.
Обычно изготовители рекомендуют полиэтилен толщиной 200 мкм. Её выбирают ещё и из-за простоты работы. Манипуляции с жидкими составами по умолчанию сложнее. При использовании рулонной гидроизоляции стыки проклеивают скотчем. Старайтесь работать осторожнее, чтобы не разорвать плёнку.
Рекомендации:
- не заменять гидроизоляцию вспененными подложками;
- класть защитный слой под древесные плиты для выравнивания, а не сверху них;
- перехлёсты делайте на 150 мм по шву;
- оставляйте напуски на стены по 300 мм вверх;
- перед началом работы удостоверьтесь, что плёнка полностью целая, не прорванная.
Подготовка ламината для укладки
Само покрытие тоже требует некоторых приготовлений перед началом работы. Нарушение этих требований грозит быстрой потерей качества и деградацией отделки, даже если сами манипуляции выполнили безукоризненно.
Акклиматизация материала
Плавающий ламинатный пол можно создавать в каких угодно жилых и служебных комнатах. Важны только 2 принципиальных условия: относительная влажность воздуха в пределах 40…70%, а его температура составляет 18…24 градуса.
Закрытую тару с ламинатом хранят там же, где будут его монтировать, не менее 48 часов. Упаковка должна быть поставлена горизонтально. После этого защитную плёнку снимают и оставляют материал ещё на 72 часа. Систематическое проветривание строго обязательно!
Перед самим началом укладки всё покрытие должно быть тщательно осмотрено. Любая деформация замка, незначительное повреждение лицевых поверхностей недопустимы. Проблемные панели пускают на подрезку, устраняя дефектные места.
Разрезание панелей под необходимый размер
Желательно продумывать всё так, чтобы отрезанный участок оказывался ближе к стене, где его легко замаскировать плинтусом. Постарайтесь как можно точнее установить габариты отрезаемых деталей. Неопытные мастера надрезают слишком коротко, и тогда плинтус уже не прикрывает дефект.
Нарезка ламината проводится точно так же, как и разрезание дерева. Лобзиком пользуются, чтобы формировать криволинейный надрез и прорезать отверстия. Важно знать:
- для прореза подойдут любые пилки;
- максимально чистый и быстрый рез достигается при помощи инструмента с небольшим острым зубом;
- сокращение количества сколов возможно за счёт применения пилок с обратным зубом, но манипуляции с ними следует начинать только после тренировок с негодными обрезками.
Так как пилки стремительно стачиваются, их следует приобретать с запасом. Лучше оставить 2–3 штуки, нежели срочно покупать.
Из ручных приспособлений неплохо подойдёт ручная ножовка с небольшим закалённым зубом. Метод нарезки элементарен, можно просто пилить на манер простой доски либо фанеры.
При использовании резака (гильотины) резать надо строго с лицевой поверхности, потому что изнанка имеет рваные края. Однако такое изделие:
- работает крайне быстро;
- не издаёт звуков;
- оставляет небольшое количество отходов.
Нарезка ламината может проводиться ручной циркулярной или торцовочной пилой. Второй вариант позволяет ускорить процесс. Надо только пометить требуемую длину. Соблюдение перпендикулярности без черчения линии достигается благодаря направляющим на самой пиле.
Целесообразно применять специальный диск для работы с ламинатом.
Тонкие панели режут строительным ножом, если нет никаких других средств. Остриём несколько раз прогоняют по разметке. Далее решительным коротким движением разламывают изделие. Минусы подхода очевидны — хоть какой-то точности добиться невозможно, разлом может окончиться нехорошо.
Пользоваться болгаркой можно, но нежелательно. Такой способ работы создаёт очень много пыли. Точнее контролировать прорез удастся при выборе УШМ с опцией регулирования оборотов. Идеальный режущий диск имеет габарит 11,5 либо 12,5 см. Отрезными кругами пользоваться нельзя.
Следите, не попадают ли опилки и иные отходы разрезания в замки. Если они засорят соединения, плотного стыка добиться нельзя, появится крупная щель. Убирайте отходы пылесосом, или нарезайте материал в другом помещении. Разметка и нарезка обычно происходит с оборотной стороны, чтобы уменьшить число расколов.
Круглые каналы для различных труб и кабелей прокладывают коронками. Прямоугольные проходы пробивают реноватором. В некоторых случаях могут применять пилы по металлу. Они формируют ровную чистую полосу, почти такую же, как у электролобзика.
Как пользоваться ручной дисковой (циркулярной) пилой:
| Предназначение | Для любых разрезов, кроме фигурных |
| Количество одновременно прорезаемых досок в стопке | От 4 до 8 |
| Кручение пилы | В сторону работающего |
| Как получить чистый срез | Расположите доски изнанкой кверху |
Как укладывать ламинат своими руками
Но вот материал адаптировался к условиям использования, нарезан точно и адекватно, а основание полностью готово к монтажу. Теперь надо выбрать вариант укладки:
- экономичный — параллельно стене под прямым углом к окнам со сдвигом рядов до 30 см;
- поперечная раскладка (отходов появится больше, а ламинат без фаски выглядит некрасиво);
- диагональная схема (подрезка каждой дощечки доводит необходимый запас продукции до 15–20%, понадобится много времени, но зато можно добиться очень интересного внешнего вида).
Для самостоятельной работы новичкам следует выбирать первый способ. При наличии опыта, свободного времени и денег — думайте сами. Учтите, что в любом случае спешить нежелательно.
При точном совпадении краёв соединение досочек происходит легко и органично, если обнаружен зазор, соедините их повторно. Стыковка идёт под углом от 20 до 30 градусов.
Завершающую дощечку в первом ряду обычно приходится подрезать. Чтобы избежать ошибок, отмерьте по линейке и сделайте пометку на обороте. Следующие шаги:
- выкладываем ламели второго ряда встык по короткой грани;
- осторожно подбиваем молотком через брусок;
- оставляем 30-сантиметровый сдвиг рядов для устойчивости и красоты;
- обходим трубы и иные преграды, промеряя всё и сверля отверстия;
- в последнем ряду обычно пилим панели и по короткой, и по длинной стороне, подгоняем их скобой;
- после выкладки всего покрытия убираем пристенные клинья и прикрепляем к стене плинтуса.
Последний шаг
Выбор и применение плинтуса — тоже очень важный момент. Сейчас выпускаются декоративные конструкции на основе:
- пластика;
- МДФ;
- древесины.
Большинство потребителей отдаёт предпочтение полимерной продукции. Натуральное дерево подойдёт скорее не для ламината, а для паркетных досок и других элитных натуральных покрытий. Пластик ещё и не боится воды, а некоторые модификации могут оснащаться встроенным кабель каналом.
Крепление плинтуса к ламинату зависит от комплектующих, прилагаемых к отделочному материалу. Если стены предельно ровные, а углы полностью правильные, ставят плинтусы без кабель каналов. Их монтируют на особые клипсы, обычно входящие в набор поставки. Докупить недостающие несложно.
Разрыв между клипсами составляет от 300 до 500 мм, их фиксируют на стену саморезами. Дополнительные рекомендации и последовательность действий:
- если внутри есть просвет для укладки кабеля, плинтус кладут параллельно проводке, а саморезы вкручивают выше её;
- обустраивают периметр выкладки по ходу часов, начинают с какого-либо угла;
- предварительно размечают все отверстия в стене и точки вкручивания саморезов;
- сверлят каналы для крепления первой полосы;
- ставят сами плинтуса;
- вгоняют метизы;
- вводят кабель;
- ставят планку кабельканала;
- монтируют соединяющий элемент;
- выставляют заглушки на торцах.
Затягивание саморезов должно происходить не сразу. Окончательно закрутить их до упора следует после обустройства всего периметра. Помните, что перетянутый метиз может разрушить пластиковую деталь.
Для отрезания кусков плинтуса лучше брать не ручную пилу, а УШМ: она работает ровнее и ускоряет процесс. До установки напольного покрытия следует убедиться, что стены выровнены.
Уход за ламинатом после укладки
Хотя он и считается надёжным материалом, следует оберегать покрытие от внешних воздействий. На ножки и колёсики мебели рекомендуется наклеивать защитные накладки.
Прорезиненные коврики у входа отлично сдерживают распространение уличного песка, химреагентов, частиц грунта. Кроме того, они предотвращают возникновение вмятин под каблуками. Дополнительные советы:
- подметайте или очищайте пол пылесосом не реже 2 раз в неделю;
- проводите уборку чаще, если дома регулярно бывают гости либо заведены домашние питомцы;
- не пользуйтесь паровыми швабрами и полировщиками;
- вычищайте доски в том же направлении, в котором они уложены.
Жвачку с ламината следует счищать пластиковым ножом после засыхания. Стальное лезвие неизбежно нанесёт вред. Для борьбы со следами карандашей и фломастеров рекомендуется применять ацетон, а также уайт-спирит и другие спиртосодержащие средства.
Капли и потёки цемента устраняют, разводя в 10 л воды 100 мл столового уксуса концентрацией 3…9%. Краску убирают поначалу растительным маслом, при неудаче используют специальные растворители. Борьба с другими строительными загрязнителями:
- монтажную пену чистят салфеткой, смоченной в препарате Димексид, выжидают 10 минут и затем убирают вручную;
- обойный клей смывают тёплой (40 градусов) водой;
- пыль удаляют пылесосом, потом осторожно моют пол.
Смачивание ламината должно проводиться аккуратно. Влажная уборка не должна происходить чаще 1 раза за неделю. Моющий пылесос использовать нельзя, применяйте лентяйку или мойте вручную. Среди чистящих средств выбирайте только специально предназначенные для ламинатных досок.
Небольшие царапины устраняют после тщательного мытья пола. На них наносят немного оливкового масла, затем полируют поверхность полотенцем. Если за 15–20 минут эффекта нет, приём повторяют.
Глубокие изъяны убирают восковыми карандашами. После замазывания нужно всё тщательно отполировать. Неплохой альтернативой выступает герметик для древесины. После высыхания этой массы сверху наносят бесцветный ногтевой лак.
Глянцевый ламинат можно починить акриловым лаком. Процедура крайне проста — обрабатывают повреждённый участок и ждут, пока он высохнет.
Очень серьёзные деформации чинят при помощи однородной (по количеству) смеси:
- гипса;
- воды;
- опилок.
Это средство должно иметь консистенцию как у зубной пасты. После заливки в трещину всё сверху выравнивают шпателем. Если изъян глубок, вниз выкладывают щепку.
В жаркую погоду (при исправно работающем отоплении) и высоком качестве материала можно просто дождаться высыхания. Если после этого возврата к исходной форме не происходит:
- разбирайте доски до вздувшегося участка и несколько ламелей по краям;
- высушите подложку;
- поменяйте поврёжденное покрытие.
Чтобы снизить вероятность вздутия, надо использовать безопасные способы мытья:
- швабру-спрей с распылителем;
- вискозные тряпки;
- швабры с микрофибровыми насадками, которые отлично чистят поверхность даже в слегка влажном состоянии.
Для ручного мытья однозначно следует выбирать микрофибру. Скребками и жёсткими щётками пользоваться нельзя.
