Любой дачник или владелец загородного участка только выиграет, если узнает, как выкопать колодец своими руками, что для этого необходимо. Процедура не выглядит особенно сложной. Однако следует тщательно определить диаметр и глубину будущего источника воды.
Не менее важно разобраться с перечнем необходимых инструментов и грамотно выбрать точку для обустройства. Ещё одна сторона проблемы — как подготовить надёжные стенки и поставить насосы, фильтры. Наконец, меры заботы об источнике воды тоже весьма актуальны.
Значение колодцев в бытовых и сельскохозяйственных целях
Зачастую загородные дома невозможно подсоединить к магистральному водопроводу. Или же стабильность официального водоснабжения не гарантирована. Даже сравнительно небольшое количество воды, которое можно поднять при помощи ведра и/или насоса — лучше, чем ничего.
В небольших населённых пунктах нерентабельно не только тянуть нитки водопровода от крупных магистралей, но и обустраивать местные водонапорные башни. Бурение скважин обходится весьма дорого, а подготовить качественный колодец можно своими руками в сравнительно короткие сроки.
Кроме того, для типовых целей огородника даваемого колодцем дебита вполне хватает. Нет никакого смысла заказывать артезианское бурение, даже при наличии средств на него — это только создаст избыток воды.
Подготовка к выкапыванию колодца своими руками
На предварительном этапе мало выбрать подходящую точку для рытья шахты. Надо ещё убедиться, что её использование соответствует нормам законодательства. Часто приходится получать разрешения от местных властей. Отдельная тема — инструментарий для самих работ.
Планирование местоположения
Так как подземные воды располагаются горизонтальными пластами (отклонениями от этого правила в практических целях можно пренебречь), обычно стоит вырыть колодец в самой низкой точке участка. Для максимально точного ориентирования применяют гидрогеологические карты.
Ориентироваться на косвенные признаки (например, растения и скопления мошкары, туманы) можно преимущественно при добыче верховодки. Но она недостаточно хороша порой даже для технических нужд, а в пищу вовсе не годится.
Обязательно надо подавать запрос в местную геологическую службу. Даже при отсутствии точных сведений о конкретном участке, можно узнать там:
- куда направлены подземные реки;
- где какие пласты находятся и как чередуются;
- каков может оказаться состав воды.
Если на соседних дачах или домовладениях уже есть колодцы, скважины, обязательно стоит об этом узнать. Также разумно ориентироваться на сведения о затоплении подвалов грунтовыми водами, о трудностях строительства. Однако помните, что ситуация на каждом участке может быть уникальной!
Поэтому следует быть морально готовыми, что первая попытка окажется неудачной. Чтобы снизить вероятность ошибки, целесообразно заказать геологическое исследование. Основные методы поиска, известные специалистам:
| Вид исследования | На чем базируется |
|---|---|
| Спектральное сейсморазведочное профилирование | Обнаруживает зоны с тектоническими нарушениями, которые как раз и концентрируют воду |
| Электрическое зондирование | Основано на различии проводимости у сухих и насыщенных влагой пород |
| РАП | Базируется на регистрации отклика, соответствующего собственным колебаниям пластам (а не отражаемому сигналу) |
Получение необходимых разрешений и уведомлений о начале работ
Обычные граждане, не использующие воду для производства товаров или оказания услуг, а также не продающие её саму, вправе выкопать колодец без всяких разрешений. Однако это правило ограничено многими дополнительными условиями.
Так, извлекать для личного пользования можно не более 100 м3 воды. Если соблюсти такое требование сможет 99% домохозяйств, то другое требование гласит: брать влагу разрешается из первого от поверхности водоносного пласта не глубже 5 м. Лицензированию подлежит:
- извлечение свыше 100 куб.м. за сутки;
- любое использование для производства;
- разработка горизонтов глубже 30 м.
Однако нельзя при его помощи подключаться к подземному источнику централизованного водоснабжения. Проще говоря: откуда берут воду на населённый пункт или СНТ, там не рыть.
Стоит учесть, что протяжённость глубинных водоёмов может быть очень большой. Так что отсутствием других домов на горизонте успокоить себя не выйдет.
Для водозаборов не глубже 20 м налоги не начисляют, причём все владельцы колодцев могут быть спокойны — платить понадобится только за артезианские скважины.
Важно расположить конструкцию правильно, чтобы не нарваться на другие запреты. Так, удаление от очистных сооружений, септиков должно составлять минимум 8 м. Однако постановление санитарного врача РФ предписывает выдерживать дистанцию не ниже 50 м.
Если выполнить ограничение невозможно, придётся согласовывать обустройство участка с местной администрацией. Это долгие согласования, экспертизы безопасности и тому подобное.
Существуют и другие официально установленные нормы относительно расположения колодцев. Их нельзя организовывать, если:
- обнаруживаются любые загрязнения;
- есть признаки заболачивания;
- угрожают оползни;
- территория страдает от весенних паводков;
- удаление от крупных автодорог с интенсивным движением меньше 30 м;
- нет заключения от гидрогеологов и санитарного надзора с указанием соблюдения всех норм;
- не установлено, из какого водоносного горизонта будет извлекаться вода.
Что ещё обязательно по закону
Колодец непременно должен быть оснащён оголовком, предотвращающим засорение, на высоте минимум 700–800 мм. Также предписано устанавливать люк и навес. Шахту облицовывают только материалами, не ухудшающими качество воды.
Инструменты для работы
Изготовить колодец самому можно будет, если приготовить:
- копёр;
- треногу;
- трубы;
- канаты;
- балансиры;
- штыковую лопату;
- лестницу (а лучше — подвесную люльку);
- ведро для извлечения грунта;
- лампа с удлинителем;
- дренажный насос, позволяющий быстро откачать воду, перемешанную с почвенными частицами.
Собираясь поставить деревянный сруб, придётся взять ещё:
- пилу;
- молоток;
- дрель;
- топор.
Замешивание раствора для кладки бетона подразумевает использование специальной ёмкости и шпателя (а лучше — набора шпателей).
Когда и чем копать
Нежелательно браться за работу весной. Высокий подъём почвенных вод неудобен и может создать ложное впечатление. Выроете до недостаточной глубины, а затем будете страдать в жаркую летнюю пору. Чаще всего выбирают:
- конец зимы;
- последние недели лета;
- осень (если стоит сухая погода).
Трудности манипуляций с землёй в холодный период оправдываются возможностью надёжно закрепить стенки. В крайнем случае принимаются за дело в октябре или ноябре.
Кроме того, придётся отвлекаться от выращивания и сбора урожая. Наконец, с прогретыми плывунами без спецтехники не справиться.
Для извлечения земли вручную наилучшим образом подходит лопата. Но не все они одинаково полезны в этом случае. Явным преимуществом будет укороченная рукоять. Твёрдую почву зимой отлично разбивает кирка.
В сложных случаях применяют отбойные молотки. Правда, тогда может потребоваться ещё и бензогенератор. Иногда применяют лом, хотя им работать нелегко. Прогреть почву заранее помогут:
- костёр;
- паяльная лампа;
- газовая горелка.
Современная технология копки
Она рассчитана на применение бетонных колец, что сразу заставляет отказаться от привычной в прошлом квадратной формы. Поскольку блоки весьма тяжелы, их надо поднимать и спускать машинами.
Дно ямы должно быть предельно ровным. Есть очень ловкий приём:
- сначала выкопать небольшое углубление;
- поместить в него кольцо;
- подкопаться под это кольцо, чтобы оно шло вниз под собственной тяжестью;
- поочерёдно повторять то же действие с каждым новым элементом.
Некоторые люди предпочитают, впрочем, создать полноценную шахту сначала, а затем уже закладывать в неё все детали. Для приготовления хорошего колодца хватает 3 человек. Все валуны и даже небольшие камни необходимо извлечь и удалить за пределы шахты.
Диаметр канала должен быть на 20–25 см больше, чем удвоенный радиус бетонного кольца. После установки модулей их надо тщательно состыковать и заделать все швы. Такой подход потребует заказывать спецмашины, однако обустройство происходит просто, а поражённый плывуном источник закрывают.
Таких преимуществ лишён закрытый колодец (тот самый, где кольца углубляют одно за другим, разрывая грунт под ними). Необходимости аккуратно заделывать все отверстия и разрывы никто не отменял и при закрытой схеме. Зато она совершенно исключает обвал и не требует специальных машин.
Недавно появился трубчатый тип колодцев (наиболее дорогой из всех). Суть — вбивают в почву пластиковую трубу с наконечником из бетона. Дополнительно понадобится:
- зафиксировать такое устройство;
- создать отводную канаву;
- выложить утеплитель;
- заполнить промежутки грунтом;
- выставить короб, колпак;
- сделать крышу.
Подобный водозабор легко поставить даже в непосредственной близости от дома, помех он создавать не должен. Чистота извлекаемой жидкости обеспечена, если удастся попасть в качественный источник. Колебания дебита почти неощутимы даже для крупного домохозяйства или семьи.
Дополнительные моменты
Единых требований к глубине и ширине колодезных шахт не существует. Как бы глубоко не рыли землю, влага будет останавливаться точно на уровне грунтовых вод. Его сезонные изменения должны учитываться заранее.
Однако степень заглубления влияет на ёмкость источника. Чем выше объём потребления, тем дальше вглубь придётся забираться, чтобы не сталкиваться с дефицитом воды. Но и слишком увлекаться неразумно, поскольку каждый дополнительный метр обходится всё дороже. Плюс угроза заболачивания.
Если отверстие менее 1 м, даже спуск и подъём ведра на цепи станет утомительным рискованным упражнением для сколь угодно ловких дачников.
Насос и вовсе не поставить. А про остальное вспомогательное оборудование тем более речи нет.
Изредка советуют выбирать керамические кольца, которые легче бетонных. Но такой материал излишне хрупок, ставить его придётся с предосторожностями. Впрочем, если заботитесь о здоровье и желаете пить более вкусную воду, это отличное приобретение.
Заказывая кольца, лучше добавить 1–3 штуки сверх расчётов. Выгоды на этом всё равно особо не получить, а мороки со срочной покупкой избежите. Когда на дне начнёт скапливаться устойчиво вода, строительство оставляют на 12 часов. Далее нижнюю часть следует расчистить, чтобы просматривались водные жилы.
Для обустройства низа колодца используют песчано-гравийную смесь. Снизу вверх размер её частиц должен возрастать.
Кольца с пазами, предназначенные для отвода бытовых стоков, используйте осторожно. Они и стоят дороже, и не ко всем почвенным условиям подходят.
Если водоносный слой расположен глубже 6–8 м, прежде готовят шахту полностью, только затем укрепляют стенки. За ровностью тогда придётся следить особенно зорко. Там, где грунтовые воды стоят высоко, на уровне верхних колец обычно располагают замок из глины.
Не только бетон
Пугаться выкладки стен из кирпича не стоит. Это превосходное решение для слабых грунтов, которые плохо переносят высокое давление бетонных колец. Вероятность перекашивания ствола невелика. Допустимо использовать остатки разобранных кирпичных строений.
Отрицательные стороны тоже надо помнить:
- не получится построить такой колодец на подвижном грунте;
- трудно использовать кирпич, если предстоить зарыться глубже 7 м;
- совсем от бетона отказаться нельзя — из него готовят основание;
- понадобится опыт выполнения кладки и особенные приспособления для неё, какие есть далеко не в каждом доме;
- подбирать качественный кирпич нелегко, придётся лично пересмотреть каждый, поскольку цена ошибки огромна.
Безусловно, подойдёт только керамический полнотелый кирпич, от всех остальных видов придётся отказаться.
Деревянный колодец только кажется неимоверно устаревшим и ненужным в 21 веке. Внешне дерево выглядит приятнее каменной поверхности. На нём меньше откладывается слизь — настоящий бич заводских колец. Давно придумана и безопасная защита древесины от гниения.
Срубы монтируют со дна шахты при двух условиях: приток не слишком велик и общая высота до 6 м. Вырытый на большую глубину колодец придётся застраивать сверху вниз, однако на сыпучем грунте так поступать нельзя.
Если водоносный пласт окажется плывуном, возводят главный и водосборный шатры. Между их стенками оставляют зазор 35–40 см. Подгонять все детали надо дотошно, любая шаткость может доставить неудобства впоследствии. Щели конопатят мхом, потом зашивают рейками для большей надёжности.
Сруб должен быть на 3 венца выше, нежели шахта. Изнутри сборку укрепляют вертикальными досками. После окончания работ их придётся убрать. Стыковка венцов производится 10-сантиметровыми нагелями. Углы делают без остатка:
- в полдерева;
- в лапу;
- в чашу.
Чтобы упростить создание углов, можно применять готовые картонные шаблоны. Но в целом подготовка сруба для деревянных колодцев требует отборных навыков и знаний.
Для деревянного колодца следует использовать дуб или лиственницу, которые имеют необходимую прочность и долговечность. Менее надёжны, но относительно допустимы:
- Граб.
- Ольха.
- Осина.
Независимо от породы, нужно тщательно сортировать пиломатериал. Сгнившую древесину, заготовки со следами плесени и иного грибка использовать недопустимо. Материал следует основательно просушить, не оставляя долго под открытым солнцем.
Сечение колодезной шахты обычно имеет форму квадрата со сторонами 70–150 см. Для строительства берут, соответственно, брёвна диаметром 150–200 мм, либо брус габаритом 150х150 мм. Не забудьте запастись нагелями для соединения венцов.
О насосе
Таскать воду вручную крайне тяжело, да и нет надобности, если можно использовать механического помощника. Выбирать устройство только по общему количеству перекачиваемой воды нельзя. Производительность должна соответствовать дебиту колодца, иначе источник легко подорвать.
Высота подъёма воды, указанная в сопроводительной документации, должна быть скорректирована с учётом:
- числа изгибов;
- протяжённости сети;
- количества этажей.
Поверхностные насосы могут извлечь воду с глубины 6–10 м максимум. Их применяют только в тёплую погоду. Из самых глубоких колодцев выкачивают жидкость глубинным насосом.
Вибрационная техника позволяет отлично сэкономить, при этом имеет разнообразные характеристики в зависимости от производителя. Однако вибрация:
- вызывает мутность воды;
- усиливает заиливание;
- вздымает глину со дна;
- создаёт сильный шум.
Кроме того, дешевизна вибронасосов характерна только в чистом виде, без учёта автоматики и дополнительных узлов. Обустройство этими деталями может существенно поднять цену.
Винтовой погружной аппарат стоит избрать, если важен постоянный напор и отсутствие всяческих колебаний. Кроме того, такие модели наименее восприимчивы к качеству воды. Внимание: это не означает, что можно бездумно относиться к их использованию и не ухаживать.
В быту чаще всего выбирают центробежные конструкции. Они способны мощно качать с большой глубины. Представлено на рынке немало разработок такого рода, и всегда легко подобрать самый подходящий по свойствам продукт.
