Выбор — колодец или скважина — способен погрузить в тяжкие раздумья неопытных людей. Ошибка при принятии такого решения будет если не катастрофической, то очень тяжёлой по своим последствиям. Нужно изучить особенности вариантов, сравнить их применимость в вашем случае.
Колодец и скважина: определение и характеристики
Название «колодец» в словарях трактуют как гидротехнический объект, позволяющий добывать воду из ближайшего к поверхности пласта. Практически всегда колодец выглядит как круглая или прямоугольная шахта. Ширина просвета достаточно большая.
Скважина сразу отличается тем, что это глубоко уходящий канал исключительно круглой формы. Её не роют, а бурят (сверлят). Расстояние между стенками гораздо меньше, чем у колодцев. Для укрепления стенок используется специальная обсадная труба.
Плюсы и минусы колодца
Обычно вода в нём визуально чистая, если только нет проблем с составом почвы. Однако пить эту жидкость следует только после тщательной фильтрации, даже когда она ещё и вкусная. Вкратце ситуация выглядит так:
| Положительно | Отрицательно |
|---|---|
| Обслуживание происходит без проблем, удалить накопление ила несложно | Отходы промышленности, сельского хозяйства могут загрязнять воду |
| Отсутствует жёсткая зависимость от электричества, при необходимости можно даже обойтись ручными приспособлениями | Дебит меньше, чем у типичной скважины |
| Подготовить и обустроить выйдет куда легче | Срок эксплуатации меньше |
| Эстетичный внешний вид | Стоимость работ не всегда доступная, трудоёмкость высокая |
Чем хороша или плоха скважина
Её сильные стороны:
- лёгкость создания (наконечник, фильтр и трубу можно собрать своими руками из общедоступных деталей);
- сравнительно щадящая цена — даже при выборе чисто заводского комплекта заплатить за проходку надо будет меньше, чем при рытье колодца;
- высокая скорость работы — простейшие варианты будут готовы к эксплуатации за считанные дни.
Однако даже самая простая «абиссинка» требует скрупулёзного соблюдения технологии. Нарушив установленные стандарты, можно не получить воды вовсе. Или же — сначала добыть её, но столкнуться с быстрой деградацией источника.
Формально любой человек может получить лицензию, на деле же это сопряжено с огромными трудностями и волокитой.
Незаконное артезианское сверление может наказываться штрафом. Аргументы про повышенное качество водоснабжения не имеют никакого значения в этом случае. Придётся или заниматься всё же оформлением документов как положено, или за свои деньги устранять источник воды полностью.
Обычно полноценным артезианским бурением занимаются садовые товарищества или частные фирмы, которые могут нанять юристов для тщательного сопровождения каждого шага.
Конкретные варианты
Сравнивать лучше не абстрактные колодцы или скважины вообще, а их определённые модификации. Только так можно принять наиболее правильное решение.
Какие бывают колодцы
Шахты копают на глубину не более 20–30 м. Для обустройства используют железобетонные кольца. Выделяют дополнительно:
- несовершенный тип (выемка не упирается в твёрдые горные породы, забор воды производится частично через стенки, а не только через дно);
- совершенный формат (доходит до водоупорного пласта, расположенного под водоносным слоем);
- совершенные колодцы с зумпфом (водосборником, размещаемым в нижнем слое).
Какие бывают скважины
В бытовых целях на дачах преимущественно ведут проходку на песок. Глубина сверления составляет от 10 до 40 м. Окончательно этот показатель определяют по факту, ориентируясь на достижение результата. Особенности:
- быстрота производства работ (обычно требуется не более 1–2 дней);
- необходима только малогабаритная техника;
- стоимость выполнения заказов весьма скромная.
Такие водоисточники служат не более 1–5 лет чаще всего, отличаются слабым дебитом. Качество водоснабжения зачастую неудовлетворительное. Однако для сезонного использования, организации душа и закрытия других технических нужд вполне достаточно.
Трудности артезианской проходки не мешают считать её идеальным решением для постоянного проживания. Такие скважины могут выдать от 2 до 15 куб.м. воды за час. Обычно поднятая с большой глубины жидкость имеет более стабильный химический состав, хотя он тоже иногда изменяется.
Артезианская скважина отличается стабильной работой, почти не зависящей от времён года. Срок работы составляет не менее 20 лет, при удаче — до полувека. Негативные стороны такого решения:
- бурение обойдётся дороже, чем поверхностная проходка;
- вода может иметь высокую минерализацию;
- понадобится продвинутая буровая техника;
- ландшафт окажется испорчен;
- срок буровых работ весьма долгий.
Особый подтип — скважина-игла, которую также называют абиссинским колодцем. Вместо бурения канал протыкают стальной трубой, кончик которой заострён. Глубина не превышает 12–15 м. При грамотной работе и осторожном обращении гарантирована работоспособность до 30 лет.
Всё-таки, что лучше?
Однозначно ориентироваться на то, какой вариант дешевле в вашем случае, или на разницу в параметрах не стоит. Если поставлена цель просто обеспечить себя хоть какой-то водой и гарантированно не иметь проблем с законом, выбор в пользу колодца очевиден.
Другая крайность — артезианское бурение — подразумевает привлечение специализированных организаций с надлежащими допусками. Что касается разных временных затрат, то они отличаются не так уж сильно. 1–3 дополнительных или сэкономленных дня особо погоды не сделают.
Нельзя абсолютно точно указать, что колодец будет выгоднее или обойдётся в большую сумму, чем скважина. На результат повлияют:
- величина извлекаемой земли;
- способ установки;
- особенности обустройства и обвязки.
Даже если вырыть шахту поначалу окажется экономичнее, в итоге это приведёт к дополнительным затратам. Повседневная эксплуатация колодцев утомительна. Их придётся чистить и обеззараживать, чтобы соблюсти санитарные нормы. Учтите и сезонные колебания дебита, вероятность, что источник «поплывёт».
Несмотря на явную неоднозначность ситуации, для постоянной жизни скважина подойдёт гораздо лучше. Особенно она полезна при организации автополива обширных садов и огородов. Объединив усилия и поделив расходы с соседями, можно сделать такой вариант гораздо более привлекательным.
Теперь рассмотрим реальную практику применения колодцев и скважин, дадим рекомендации, как то и другое сделать лучше, продуктивнее.
Колодезный способ водоснабжения
Нужно разобраться с:
- подготовкой;
- формированием;
- вариантами обустройства;
- практическим использованием.
Предварительный этап и само рытьё
Кустарные методы поиска подходящего участка (по поведению животных, размещению растительности, туману, комарам и т. д.) дадут крайне мало полезной информации. Если желаете получить полную картину, а не только представление о верховодке, закажите геологоразведку.
Косвенным источником данных могут стать сообщения соседей. Но подземные пласты порой весьма причудливы, и если вода где-то залегает на 15 м, скажем, то это не значит, что поблизости она обнаружится даже на 20–30 м. Качество тоже может сильно отличаться.
Первые порции воды непременно следует отдать на изучение в лаборатории. Лучше заказать комплексную экспертизу, чтобы представлять не только химический состав, но и микробиологическую опасность.
Если предстоит копать каменистый грунт, найм техники и привлечение мастеров в итоге окажутся выгоднее самостоятельных попыток. На склонах холмов рыть колодец тяжелее, чем на полностью ровной площадке.
Санитарные аспекты и другие требования
Проследите, чтобы источник воды находился как можно дальше от:
- ферм;
- автомобильных дорог;
- загонов для скота;
- септиков и компостных куч;
- запасов удобрений, ядохимикатов.
Только на удалении 20 м и более от устья разрешено:
- мыть автомобили и мотоциклы;
- поить домашних животных, включая птицу;
- чистить, стирать одежду и другой текстиль.
Периметр оголовка оснащают замком из основательно проминаемой и предварительно уплотняемой глины. Вместо неё можно брать жирный суглинок, но в любом случае толщина составляет не менее 2 м в глубину и 1 м в ширину. Дополнительно выполняют отмостку шириной минимум 200 см.
Наклон отмостки должен составлять 0,1. Для её изготовления применяют:
- натуральный камень;
- бетонный раствор;
- кирпич;
- асфальт.
Колодец обязательно следует оградить. Предусмотрите скамью, полочку или иное место для хранения вёдер. Стенки шахты надо делать как можно плотнее, чтобы через них не протекала верховодка, не пробирались осадки. Облицовку чаще всего делают кольцами из бетона или железобетона.
Санитарные правила не запрещают использовать и древесину для этой цели. Однако регламентирован круг применяемых пород. Надводный участок сруба делают из сосны и ели. Водоприёмник надо оформлять:
- ольхой;
- лиственницей;
- дубом;
- вязом.
Следует отбирать первоклассный материал, лишённый коры, не имеющий глубоких трещин и червоточин. Недопустимы поражения грибком. Заготовка леса должна идти за 5–6 месяцев до начала строительства, чтобы его качество пришло в норму.
Избежать подталкивания грунта вверх восходящими струями почвенных вод и просачивания всякой мути возможно при отсыпке обратного фильтра. Упростить спуск в шахту и подъём из неё позволят металлические скобы, расположенные с шагом 300 мм.
Обустройство колодца
На участках с рыхлыми и обводнёнными грунтами, перемежаемыми песчаным заполнителем, надо вести работу закрытым способом. Исключить обвалы и размывания грунта позволит установка первого кольца в точно соответствующую ему по размерам яму.
Замки на кольцах непременно обмазывают особым раствором.
Открытый метод строительства предпочтителен, если почва плотная и не склонна осыпаться. В этом варианте углубление ведут без монтажа колец до достижения верхнего уровня почвенных вод. Оставшуюся часть работ организуют уже по закрытой методике.
Кольца ставятся точно замок к замку. Поверхность обмазывают особым раствором с добавлением пластификатора — водоупорного цемента. После размещения всех конструкций перфоратором сверлят отверстия под нержавеющие скобы. Вместо них можно ставить планки с анкерными болтами.
Грунтовый фильтр создаётся из 3 слоёв:
- снизу крупная фракция кварцевого песка;
- в середине мелкая галька;
- наверху выкладывают большие речные камни.
Не забудьте про ежегодную промывку или замену фильтра. Отказаться от его создания можно только при использовании воды исключительно в технических целях.
Опалубку и верхнее кольцо целесообразно утеплить, особенно там, где бывают крепкие морозы. Обычная технология теплозащиты такова:
- монтируют твёрдые листы пенополистирола;
- крепят поверх них обрешётку;
- обрабатывают всё штукатуркой.
Для улучшения внешнего вида оголовок отделывают камнем либо оформляют деревянными деталями. Независимо от этих нюансов, нужно оберегать верх оголовка от ненастья плотной крышкой. Ещё выше следует поставить козырёк.
Как пользоваться колодцем
Если в воду попадает какая-то посторонняя вещь, её следует немедленно вытащить. Держите наготове:
- верёвку с крюком на конце;
- шест с сетью;
- ведро.
При попадании внутрь животных ограничиться их подъёмом нельзя. Придётся выкачать изрядную часть воды, после чего продезинфицировать шахту.
Периодичность очистки колодцев может быть разной. Однако мнение, что наводить в них порядок надо каждые 5–8 лет, необосновано. При ежегодном выполнении такой процедуры легче добиться успеха. Вычищать стенки следует:
- жёсткими щётками;
- металлическими скребками;
- берёзовыми вениками (обязательно без листьев).
Замена камней в водяном фильтре требуется, если они начали распадаться или уже не поддаются очистке. Также тревожным звонком будет неприятный запах.
Колодцем следует пользоваться регулярно. Застойная вода может стать затхлой. Справиться с таким неудобством позволит вентиляционная труба. Наружный конец её забирают сеткой с мелкими ячейками. Важно также периодически открывать крышку.
Для дезинфекции колодцев применяют разведённую хлорную известь. На 1 л обеззараживающего раствора кладут от 10 до 20 мг реагента. Внимание: использовать надо только холодную воду, которая меньше испаряет хлор. Замешанный состав требуется тщательно перемешивать.
Гашёную известь придётся ещё немного отстоять. Как только осадок попадёт на дно, верхнюю часть раствора сливают в отдельную ёмкость. Эта отделённая масса и используется в работе. Типовой алгоритм:
- кистью или плотной тряпкой обработать стенки;
- выждать 2–3 часа;
- повторить манипуляцию;
- после заполнения колодца водой сделать новую порцию и вылить её в шахту;
- перемешать жидкость шестом или чем-то похожим;
- закрыть крышку;
- выждать 24 часа;
- добавить новую порцию извести;
- ещё спустя сутки выкачать всю воду;
- продолжать откачку до пропадания сколько-то заметного хлорного запаха;
- проведение лабораторного анализа (только по его итогам станет ясно, качественная вода или нет).
Требования к скважине
Тут тоже есть свои тонкости, игнорирование которых ведёт к тяжёлым последствиям. Перед началом бурения надо:
- оценить геологические условия;
- выбрать метод проходки;
- подготовить надлежащие инструменты и принадлежности;
- добиться полной готовности площадки.
Выбирая место для бурения, думайте, удобен ли будет доступ (подъезд) к скважине. Безопасные расстояния от разных объектов — примерно те же, что и для колодца.
Методы сверления грунта
При самостоятельной проходке используют:
- способ «Игла», он же ударное бурение — глубина до 30 м, шлам не вынимается;
- шнековый подход на глубине до 50 м (с лопастным буром или стационарной треногой);
- вращательный колонковый вариант.
В последних двух случаях буровой шлам извлекают после каждых 3–5 м.
Колонковый бур — это труба с толстыми стенками. В его верхней части размещается специальная конструкция для подключения штанг. Снизу находится коронка, подбираемая сообразно характеристикам почвы.
Так как коронка по форме напоминает кольцо, керн изнутри не разрушается. Для упрощения проходки может подаваться промывочная жидкость. Если закачивать значительное количество воды, можно будет удалить шлам. Сечение колонковых скважин составляет от 80 до 200 мм.
Иногда такая методика применяется для разведки и подготовки к шнековому либо роторному бурению. Своими руками колонковый бур используют как дополнение к ударно-канатному способу. Для работы понадобятся:
- твёрдосплавные или алмазные коронки;
- труба, удаляющая шлам;
- штанги;
- муфты;
- сальник для промывки.
Все компоненты требуется располагать максимально ровно по отношению к оси бурения. Когда наполненную грунтом и породой трубу вынимают, содержимое вытряхивают из неё при помощи осторожного постукивания.
Разбиваемая масса остаётся на лопастях шнека. Преимущества такого варианта — быстрая работа и отсутствие потребности в промывке.
Используя шнековый бур, можно сократить затрачиваемые усилия. Инструмент может подойти для подготовки абиссинской «иглы». Предварительно твёрдые минералы разбивают, что упрощает погружение ствола. По шнековой методике бурят средне-плотный грунт до 20 м, мягкий до 30 м.
Чтобы максимально полноценно очистить проход, ствол дополнительно обрабатывают желонкой. Внимание — шнек категорически противопоказан для сверления скальной породы!
Похожим образом сверлят породы вручную. Правда, вместо шнековой установки применяют уже змеевик.
Роторное бурение сочетает воздействие вращением и вибрацией. Грунт разбивает долото. Приводом может выступать автомобильный двигатель либо подсоединённый через посредство вала отдельный электромотор.
Вымывание разбуренного грунта производится прямым или обратным способом. Допустима подача промывочного раствора по самотёчной технологии либо с использованием насосной станции.
При грамотном подборе комплектующих можно успешно преодолеть даже крепкую скалу.
Роторный принцип стараются использовать, если:
- гидрогеология участка известна хорошо;
- установлен точный уровень залегания водоносного пласта;
- жидкость пойдёт наверх собственным напором;
- можно бесперебойно доставлять техническую промывочную воду.
Кроме соблюдения этих условий, стоит удостовериться, что промывочная жидкость не застынет на морозе.
Для работы понадобится вышка рамного либо решётчатого типа, на которой крепят всё применяемое оборудование. Форма долота подбирается индивидуально, его изготавливают из прочных композитов, сплава с алмазным напылением. Материал подбирают отдельно под каждый вид грунта.
Уход за скважиной и её использование
Период её использования зависит от материала обсадной трубы. Пластиковый канал из НПВХ наиболее долговечен благодаря коррозионной стойкости. Если введена стальная труба, частая выкачка воды позволит предохранить фильтр от забития илом или скопления ржавчины.
Насос должен располагаться как минимум на 1 м выше фильтра. Его подбирают индивидуально, учитывая производительность скважины. Вибронасосы использовать строго запрещается.
Подключают в основном гидроаккумулятор в связке с электромеханическим реле. Давление воздуха в гидробаке следует проверять 1 раз за квартал. Несоблюдение этого требования грозит поломкой насоса.
Сочетание частотного преобразователя с накопителем используется реже, потому что это более дорогая система. Зато эффективность работы вырастает. Оборудование используется бережнее.
Учтите, что добротный насос не может быть дешёвым. Ориентируйтесь хотя бы на модели среднего уровня. Проверяйте наличие сервисного центра поблизости.
Восстановление работоспособности скважины
Заменить фильтр стоит столько же, сколько пробурить новый проход для водоснабжения. Альтернативное решение предполагает прочистку от:
- иловых отложений;
- следов коррозии;
- прочих посторонних веществ.
Однако любые способы удаления загрязнений могут быть опасны. Так, механическая очистка грозит разрывом истончившегося фильтра. После этого начнётся активное просачивание песка. Источник водоснабжения всё равно понадобится перебуривать.
Стоимость очистки достигает 50% от расходов на полноформатное бурение. Твёрдую гарантию не всегда могут дать даже профессионалы. Вывод кристально очевиден — проще и разумнее сразу забуриться опять, не тратя время и деньги на попытки что-то сделать с сомнительным результатом.
