Правильно выполненная ливневая канализация в частных домах позволяет застраховаться от катастрофических последствий непогоды. Она окажется весьма полезной и при таянии снега. Однако гарантировать нормальное функционирование системы удастся лишь при скрупулёзном исполнении требований.
Устройство ливневой канализации
Это название обозначает всю совокупность сооружений, позволяющих отвести дождевую и талую воду. Коренным отличием от дренажного комплекса выступает то, что такая система не может гарантировать осушение территории.
Целевое предназначение, в первую очередь, это защита самого строения и прилегающего пространства от избыточной сырости. Именно такие соображения диктуют основные параметры обустройства. В районах с большим количеством осадков придётся защищать также отмостку.
Собирая выпавшую с неба воду, можно использовать её затем для полива растений в засушливые периоды. Другой приятный побочный эффект – станет гораздо меньше луж. Главные же преимущества обустройства ливнёвки следующие:
- на крыше не будет скапливаться вода;
- при бурных ливнях и активном таянии снега верхние этажи не затопит;
- исчезает угроза плесени на потолках и стенах;
- срок эксплуатации строения и всех его частей увеличивается;
- эстетический облик отделочных материалов не нарушается;
- в подвале или погребе проще добиться сухости;
- снижается нагрузка на дренаж.
Схема
Ключевые элементы таковы:
| Устройство | Предназначение |
|---|---|
| Водостоки на кровле | Желоба, закрепляемые вдоль скатов |
| Водоприёмники | Располагаются на земле, ориентируются таким образом, чтобы собирать как можно больше воды |
| Резервуар | Жидкость в нём накапливают, перераспределяют, а затем сбрасывают в нужном направлении |
Естественно, в реальности защищать личные домовладения от воды приходится куда более сложным способом. Так, водоприёмники делят на:
- Воронки.
- Дождеприёмники.
- Пескоуловители.
- Водоотводы линейного типа.
Накапливаемую жидкость не всегда удаётся использовать для орошения. Если вам поливать нечего, или объёмы влаги, падающей с неба, непомерно велики, надо предусмотреть сброс либо в общую канализационную сеть, либо в открытый водоём. Во втором случае понадобится разрешение!
Типы ливневой канализации
Выполнять свою задачу она может только при условии чёткой адаптации к условиям работы. Рассмотрим, какие основные варианты выделяют специалисты.
Часто эти коммуникации одновременно берут на себя и функцию дренажа, что позволяет не тратить силы и время на создание параллельных систем.
Закрытый (или, иначе, глубинный) комплекс – это ливнёвка, созданная на основе коллекторов и трубопроводов. В этом случае подразумевает удаление стоков изначально в коммунальные магистральные канализационные сети, а уже через них в природные водоёмы.
Точечные
Это одна из разновидностей поверхностной ливнёвки. Цель у неё классическая – убирать дождевую воду с крыши зданий и с открытой территории. Название красноречиво показывает, что сток отводится только локально. Подобное решение оправдано для:
- Отвода жидкости с кровли;
- Освобождения от неё единичных зон;
- Профилактики затопления парковок, дорожек, подъездов и подходов;
- Защиты крыльца и порога.
Принимать воду могут:
- Трапы;
- Придверные поддоны;
- Бордюрные либо точечные дождеприёмники.
Обязательное условие использование таких устройств — защита от засорения и возможность очистки. Трубопровод, по которому отводится сток, прокладывают под землёй. Очень важно разместить его с уклоном в сторону точки водосброса.
Лучше оставить по обоим позициям некоторый запас, чтобы гарантированно исключить ошибки.
Точки монтажа придётся подбирать весьма тщательно. Если проигнорировать расположение уже существующих и планируемых объектов, может выйти весьма неприятная история.
Точечные канализации способны обслуживать сравнительно небольшие участки, в том числе вдоль пешеходных дорожек. Внутрь водоприёмников обязательно монтируются корзины, позволяющие собирать мусор.
Линейные
Этот вариант подойдёт даже для защиты от осадков в сложных условиях и при высокой нагрузке. Система хорошо работает, если:
- наклон свыше 3 градусов;
- вероятны сильные продолжительные дожди;
- местность регулярно топит при паводках;
- угодья расположены в низине или на склоне.
Лотки должны быть перекрыты решётками из металла либо пластика. Желоба слегка наклоняют, чтобы избежать застоя жидкости. Сброс в трубы магистральной или отдельной канализации производится только после песколовок.
Монтаж ливневой канализации своими руками
Это сложная последовательность действий, которые призваны решать ключевую задачу — поддержание порядка и безопасности на территории. Перед началом проектирования следует учесть:
- как расположены постройки;
- много ли выпадает осадков (с нормированием по СНиП);
- какова величина снегового покрова;
- с какой площади предстоит собирать сток (+вышележащие точки на сопредельных участках);
- характеристики грунта, рельеф;
- планировку территории;
- глубину промерзания.
Особенно тщательно надо готовить всю систему, если постройки расположены в низинах. Обязательно потребуется вспомогательное дренирование и прокладка открытых отводных каналов.
Планировщики вынуждены порой идти на компромисс с дизайнерами. Открытые каналы могут не вписываться в выбранную концепцию оформления или попросту портить внешний вид. А закрытые пути сброса воды без расчёта глубины промерзания создавать нельзя.
Иногда приходится тянуть сточную линию в верхних слоях грунта. Тогда без утеплителей и геотекстиля обойтись невозможно. Совмещать ливневую канализацию с обычной недопустимо, даже если кажется, что это сократит расходы на обустройство участка.
Выбор места стока и другие нюансы
При отсутствии водоёма поблизости сливать воду надо в особый колодец. Лотки располагают:
- по периметру площадок;
- вдоль дорожек;
- под крышей.
Подбирая такие лотки, обращайте внимание на их класс прочности. Только модели уровня В125 подойдут для въезда на территорию. Пропускную способность определяют по гидравлическому сечению. Для загородных домов диаметр крупнее DN200 обычно не требуется.
Дождеприёмники соединяют строго под землёй. Чугунные модели надёжнее и дольше служат, но для частного использования лучше подойдут пластиковые — они практичнее. Приёмные устройства располагают на самых нижних точках территории и вблизи кровельного водостока.
Колодцы организуют при значительном объёме стекающей воды. Есть выбор между выкладкой кирпича (с последующим оштукатуриванием) и формированием бетонных стенок с опалубкой. Дно непременно бетонируют, чтобы не насыщать грунт влагой бесконтрольно.
В сборных моделях колодцев используются кольца из бетона либо полимера. Нижняя часть уже оснащена водонепроницаемым дном, дополнительно заботиться об её изоляции не надо. Подсоединение коммуникаций идёт при помощи патрубков, наверху располагается ревизионный проход.
Коллекторы собирают все водяные потоки. Оттуда они перенаправляются в общий сток либо в комплекс доочистки. При отсутствии готовых резервуаров можно сделать их своими руками, закрыв выходные отверстия в пластиковом колодце. Для откачки ставят погружные насосы.
Обустройство ливнёвки включает также:
- решётки;
- сифоны;
- снимающиеся мусорные накопители.
Сифон формирует затвор из воды, блокирующий просачивание запахов наружу. Фильтры следует подбирать особо тщательно, поскольку их сложно извлекать и обслуживать. Для связи между компонентами ливнёвки используют асбестовую, стальную либо полимерную трубу.
Материалы и компоненты
Ливневая канализация в частных домах может создаваться с использованием различных видов труб. Широкое распространение получили изделия из ПВХ. Они всегда жёсткие и прямые, имеют сечение 11 либо 16 см. Прочности хватает для монтажа на глубине 4 м при обычной нагрузке.
Другие явные преимущества:
- неподверженность влаге;
- стойкость к биологическому поражению;
- облегчение установки.
Полипропилен прочнее поливинилхлорида, трубы из него можно применять там, где нагрузка на почву средняя и даже повышенная. Внутри такие магистрали гладкие, не подвержены заиливанию и засорению. Наружное гофрирование обеспечивает полноценный изгиб, облегчает установку.
Применять стеклопластиковую трубу оправдано на больших объектах, где давление на грунт высокое. Сечение таких коммуникаций составляет от 50 см, гарантирована отличная пропускная способность. Другие преимущества стеклопластика:
- химическая нейтральность;
- отличная гладкость;
- невосприимчивость к биологическому поражению.
Долгое время в ливнёвках применялись асбестоцементные трубы. Их ценили за отсутствие ржавчины и гниения, а также малую теплопроводность, позволяющую отказаться от глубокого заложения. Однако постепенно от этого решения уходят, поскольку асбестоцемент:
- тяжело монтируется;
- разрушается направленными ударами, что требует особой аккуратности от монтажников;
- создаёт проблемы при обустройстве стыков;
- может разрушаться при контакте с грунтом, довольно быстро утрачивая прочность.
Ливневая канализация обязательно требует использования лотков и желобов, которые в основном бывают пластиковыми или делаются из бетона. Среди полимерных материалов наиболее распространён полипропилен. Конкуренцию ему составляет лишь прессованный полиэтилен.
Оба вида пластиков:
- не гниют;
- стойко переносят солнечный свет;
- при заиливании могут быть легко очищены сильной водяной струёй;
- весят сравнительно немного;
- уверенно работают в мороз;
- благодаря мощной пропускной способности позволяют обойтись минимальным уклоном.
Бетонный жёлоб или лоток представляет готовый к монтажу блок, края которого содержат пазы. Высокая влажность и едкие вещества не страшны бетону. Впрочем, его употребление оправдано только повышенными нагрузками и больше характерно для коммерческих объектов.
Независимо от материала сливных коммуникаций, в связке с ними можно применять:
- стальные;
- медные;
- чугунные;
- пластиковые решётки.
Выбор между ними определяется необходимой прочностью и дизайнерскими требованиями.
В частном секторе пластиковые дождеприёмники распространены больше прочих, потому что отличаются превосходным соотношением стоимости и качества, легко монтируются. Принципы подбора решёток — те же, что и для жёлоба. В основном стремятся использовать однотипные решётки везде.
Расчёты
Вычисляя величину дождеприёмников на даче, следует отталкиваться от:
- обслуживаемой площади;
- среднегодовой нормы осадков;
- размещения объектов.
Предусматривается только 2 рабочих режима — максимальный и минимальный, промежуточными состояниями в вычислениях можно пренебречь. Оптимальный просвет канализационной трубы вычисляют с учётом:
- объёма осадков;
- частоты выпадения дождя;
- вероятной концентрации ила и твёрдых частиц в стоке;
- расстояния, на которое перемещают сточную воду.
Нормативы предусматривают, что наименьший ливневый канал — 20 см. На этот показатель стоит ориентироваться даже при меньшем результате расчётов.
Значительные участки сливной магистрали всё же придётся рассчитывать по правилам.
Подготовленный проект должен показывать:
- ориентировочный КПД всех участков по отдельности и вместе;
- места размещений колодцев, их расчётную вместимость;
- необходимый уклон и глубину выкладки соединяющих труб.
При исчислении объёма собираемых стоков учитывают не формальную площадь кровли, а величину её горизонтальной проекции с поправкой на уклон. Похожий метод используют для отвесных склонов и иных пересечённых местностей.
Кроме сечения водосточных и соединительных труб, надо вычислять ещё углы расположения, обеспечивающие достаточно быстрый отток. Делать слишком крутой наклон не следует. Подавляющее большинство проектов создаётся под трубы величиной 11, 15 или 20 см.
На входе в дождеприёмник прямые трубы поднимают, перед пескоуловителями, колодцами — размещают ниже общего уровня.
Выдержать рекомендуемое в большинстве случаев заглубление «линия промерзания +30 см ниже» не всегда удаётся. Поэтому даже профессиональные монтажники обычно зарывают сточную линию на 70 см и не утруждают себя дополнительными расчётами.
Типичные габариты ливневых колодцев:
- при сечении 11–15 см хватает 70-сантиметрового устройства;
- для 200-миллиметровой трубы требуется оборудовать колодец не менее 1 м диаметром;
- если глубина заложения превышает 3 м, диаметр должен быть не менее 1,5 м, сечение труб значения уже не имеет.
Накопитель осадков и фильтрационные поля должны иметь такую вместимость, чтобы можно было обслужить все водные потоки, направляемые ливнёвкой.
Описание процесса
Начинают монтаж ливневой канализации в узком смысле с рытья водоотводных траншей около жилища. Направление подвода определяется местонахождением водосточных труб. Вполне достаточно выемки глубиной до 5 см, более крупные каналы избыточны.
Каждую площадку под водосточной трубой оборудуют приямком и дождеприёмником. Большой резервуар не нужен, хватит 5–10 л. Поворотные и смотровые колодцы оснащают пластиковыми накопителями. Полимербетонные их аналоги дешевле, но сложнее в работе.
Лотки могут отводить воду и на газоны. Однако тогда придётся область слива укрепить, чтобы она не размывалась. Все стыки трубопроводов — неважно, скрытых или открытых — должны быть плотно соединены. Улавливающие песок фильтры ставятся на ввод в общий накопитель.
Смотровые колодцы обязательны, если длина участка составляет свыше 10 м. Также без них не обойтись на поворотах. Во всех прочих случаях обустройство таких элементов — на усмотрение самих людей, но разумнее не игнорировать его.
Ещё прежде обустройства сточных каналов на земле надо готовить кровельный водосток. Традиционно на крыши монтируют водосточные трубы с широкими приёмными воронками. Закрытое исполнение практикуется намного реже и существенно повышает влажность в доме.
Для этой части водосточной системы применяют:
- оцинкованную сталь;
- ПВХ (если угроза холодов невелика);
- металл с цинк-титановым покрытием — встречается нечасто, даёт приятный эстетический эффект;
- медь (только при солидном бюджете).
Обратите внимание: монтаж ливневого водостока на крышу после установки лицевого отделочного материала допускается только в том случае, когда это прямо разрешено проектом.
Стыки между частями водостоков обрабатываются герметиком только при наличии соответствующих указаний изготовителя. Поглотительный колодец для сброса влаги должен быть оборудован минимум в 8 м от стен.
Разобравшись кратко с кровельной компонентой, можно вернуться к наземной ливневой канализации. Разметка на местности проводится с помощью шнура, растягиваемого на кольях. Выставлять все элементы надо строго по уровню.
Дно будущей канавы выравнивают и уплотняют. Дополнительно утрамбовывают все пустоты, оставшиеся после извлечения камней. Потом насыпают 200 мм песка, который поливают для уплотнения. Над песчаным слоем располагается бетонная подушка.
Фильтры помещают в более глубокие котлованы на начальной и конечной точках канализационной линии. Также их ставят на все стыки и повороты. Выпирающие над шнуром сборные элементы подбивают резиновым молотком. Перепады не должны мешать при ходьбе.
Для стыковки сбоку стенки подрезают шлифмашинкой. Граница должна подгоняться под крайний участок бокового ответвления. Если территория слишком ровная, для создания наклона надо расположить элементы на различной глубине.
Прилегающие к дождеприёмнику края перекрывают заглушками.
Траншеи по бокам от жёлоба оформляют плиткой, иногда брусчаткой. Промежуток от лотка до покрытия дорожки промазывают герметиком. Около самих входов в дома располагают поддоны, а не дождеприёмники. Преимущество конструкции — возможность легко снять грязь с обуви.
Если на участке систематически моют и/или обслуживают автомобиль, мотоцикл, требуется оснастить ливневую канализацию бензоотделителем. Качественный губчатый фильтр убережёт следующие элементы от засорения мелкодисперсными частицами. Даже после очистки нужны септики.
Работы с точечной системой
Как и в других случаях, начинают с разметки. Чтобы не копать лопатой излишне долго, удобнее заказать мини-экскаватор на время. Настил из геотекстиля убережёт стенки и дно траншеи от корней. Избежать проблем со стыковкой компонентов можно, заказав их все у одного производителя.
Нельзя допускать провисание труб и других частей. Стыковка и фиксация производится на фитинги. Засыпке котлована предшествует тщательное тестирование системы.
Предотвращение засоров и обслуживание ливневой системы канализации
Какие бы способы отвода не выбрали, в канализационные линии систематически будет попадать мелкая грязь:
- перья птиц;
- опавшие листья;
- плоды деревьев и кустарников;
- бытовой мусор (включая пищевые отходы);
- насекомые и т.д.
Обильные осадки не всегда промывают водосток: они могут принести песок, ил и другие загрязнения. Сразу после них следует внепланово прочищать трубы. Дополнительная промывка требуется после ремонта или строительных работ, когда мелкая крошка может попасть внутрь.
Механическая очистка подручными средствами не так плоха, как кажется. Это наиболее доступное и простое решение, не требующее расхода электроэнергии или топлива. Вручную можно очистить даже водосточные трубы, если соблюдать меры предосторожности.
Очистка водостоков начинается с самой верхней точки на крыше. Всю грязь из желобов собирают в мешок или ведро. Не пытайтесь протолкнуть её дальше в надежде, что всё упадёт вниз или будет смыто!
Более надёжный вариант — промывка с сильным напором воды. Если и этот метод не помогает, следует воспользоваться сантехническим буром либо прочистными лентами. Но такие средства могут нарушить защитное покрытие на трубах, что провоцирует коррозию.
Перед очисткой водоотводных каналов надо убирать защитные решётки. Потом осматривают накопители стоков. Если они заилены, посторонние включения убирают, фильтрационный слой обновляют. После окончательной очистки тестируют систему, подавая сильный напор.
Верхний участок ливневой канализации удобно очищать при помощи робота-пылесоса. Такие аппараты рассчитаны на очистку желобов даже от слежавшихся комков листвы. Есть модели, рассчитанные на сетевое или аккумуляторное питание.
Всё же специалисты советуют всегда начинать с обычной уборки на поверхности, и лишь затем работать с более глубокими элементами.
Смотровые колодцы существенно облегчают поиск мест засора. Также может пригодиться видеодиагностика специальными зондами.
Промывать канализационные трубы на дачах и в частных домах необходимо под давлением 120-150 бар. В крупных коттеджах придётся вызывать специалистов с мощным оборудованием. Гидродинамические машины способны справиться даже с тяжёлыми запущенными засорами.
В ход идут насадки нескольких типов:
- универсальный — промоет водосток, удалит мягкий мусор;
- пробивной поможет выгнать и расщепить строительные отходы, избавит от песка и бумаги;
- донный побеждает скопления листвы, фрагменты полиэтилена и других полимеров, прочистит частички грунта;
- карусельно-цепочный одолеет самые упорные застарелые отложения, неподвластные даже серьёзному давлению.
Важно: гидродинамическая чистка производится только при бесперебойном снабжении водой и электроэнергией. Если это обеспечить нельзя, придётся вызывать машину с бензиновым генератором и автоцистерну. Явное преимущество «гидродинамики» – щадящий характер.
После двух предыдущих методов можно пустить в ход термическую обработку. Воздействие горячего пара отлично устраняет даже скопления жира. В самых затруднительных ситуациях пользуются специальными реагентами.
Учтите: химобработка проводится высокотоксичными веществами, которые нельзя применять самостоятельно. Даже просачивание небольшого количества реактивов в почвенные воды крайне опасно. Без помощи специалистов разрешено применение биопрепаратов.
Что ещё надо знать про очистку ливнёвок
Необходимо систематически опустошать песколовки. Регулярно проверяйте, не появились ли иловые и песчаные пробки, которые надо немедленно убрать. При уборке в поверхностных трубах остерегайтесь возможного присутствия:
- муравьёв;
- ос;
- шершней.
Если где-то скопилась влажная листва, она может скрывать мох, плесневые и другие грибковые гнёзда. Открытые части ливнёвки надо осматривать минимум раз в полгода. Ещё лучше выработать привычку делать это каждые 1–2 месяца. Обязательны проверки перед приходом зимы и в начале весны.
Профилактика засорения довольно проста, если на этапе монтажа поставить козырьки для воронок и мелкоячеистые сетки на желоба. В уже используемой системе распыляют пористую пену. Она неплохо сдержит крупные частицы грязи, но должна обновляться каждые 3 года.
Предотвратить засор позволяет также систематическая очистка решёток-уловителей на точках приёма стоков. Важно: выбрав комбинированную систему (домашний слив + ливнёвка), не забудьте смонтировать жироуловители.
Свести к минимуму угрозу для окружающей среды позволят отстойники в комбинации с полями дренажа или разделителями. Ещё один выход — использование модулей автономной канализации.
Для очистки открытых сегментов ливневой канализации разумнее брать не металлические, а пластмассовые щётки. Хорошо помогает также «ёршик» с телескопической рукояткой. Работать стоит после дождя, поскольку влажные засоры убрать легче.
Механическая чистка удалённых мест проводится обычно тросиком с ручкой, позволяющей провернуть наконечник. Введя трос в трубу, передвигают его до упора. Вращение продолжается вплоть до устранения барьера. Когда засор слегка пробит, нужна интенсивная промывка.
Модернизированный вариант с барабаном вместо ручки способен убрать грязь из трубопровода длиной до 10 м. Если же добавлен электропривод, возможна очистка участков до 30 м.
Химическая чистка подходит для пластиковых и чугунных канализаций. Сталь подобным образом вычищать недопустимо. Обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Когда засор занимает 60% объёма труб и более, «химия» может разрушать резиновые уплотнения.
Категорически нельзя превышать указанную дозировку. Лучше возьмите более мощный препарат или обратитесь к специалистам. Всю оставшуюся жидкость сливают в отдельный резервуар и очищают от реактивов, только затем утилизируют.
Устранение аварийных ситуаций
В критической обстановке надо откачивать воду из смотровых колодцев и обследовать их изнутри. В коллекторах может потребоваться:
- замена плит;
- удаление кирпичной кладки (практичнее ставить кольца из бетона);
- оштукатуривание.
Если через смотровой колодец заметна щебёнка, трубу надо вырыть и заменить частично. В труднодоступных местах — в том числе под автодорогами — трубопроводы выбуривают горизонтально пневмопробойником. Новые трубы ведут через колодец или скважину.
Металлические трубы, если они где-то использовались ранее, стоит заменить на пластиковые. Однако выпуск после гидрозатвора и некоторые другие детали должны быть сделаны из металла. Внешние водостоки тоже желательно заменять.
Важные тонкости:
- при дожде каждый смотровой колодец закрывают люком;
- очистка должна производиться чаще, если на территории растут высокие деревья или многочисленные кустарники;
- каждые 10-15 лет проводят капремонт ливнёвки;
- чем больше удерживающих мусор и песок фильтров поставлено, тем лучше;
- внутренняя часть накопителя должна быть съёмной, чтобы упростить удаление мусора;
- смотровой колодец надо делать с расчётом на уверенный спуск в него и спокойную работу.
Основные ошибки при монтаже
При неверном расчёте уклонов игнорируют разницу подхода к наружным и подземным частям. Ещё может быть проигнорирован учёт объёма поступающих стоков. При слабом наклоне магистралей отвод полностью нарушается, что грозит застоем жидкости и скоплением ила.
Даже если такие признаки отсутствуют, проблема иногда обнаруживается в зимнюю пору, когда коммуникации начинают застывать. Завышение уклона ускоряет движение жидкости, непомерно наращивает нагрузку на элементы системы, создаёт угрозу её разрушения.
Многие люди, стремясь сэкономить и ускорить ввод системы в строй, отказываются от обособленных колодцев. Сброс ведут в дренажную магистраль или общедомовую канализацию. Перегрузка существенно удорожает их использование, грозит даже переполнением труб.
Другой способ ложной экономии — отказ от пескоуловителей, сифонов и решёток. В итоге реальная производительность ливнёвки неизбежно сокращается. Вся мнимая выгода поглощается с избытком, а проблемы вскоре начнутся с удвоенной силой.
Больше внимания надо уделять исчислению нагрузок на конкретные элементы ливневой канализации. Особенно важно это для:
- пешеходных дорожек;
- подъездных путей;
- парковок.
Подбирать качественные комплектующие стремятся все, но зачастую игнорируют необходимость добротного монтажа. Лотки, желоба по умолчанию весят довольно много. Постепенно земля под ними будет оседать.
Наклон начнёт изменяться непредсказуемым образом. Могут расходиться стыки, а если сделать их жёсткими — механическое напряжение всё равно будет ломать проблемные участки. Вывод — независимо от качества материалов надлежит подготовить хорошие крепления.
Всесезонные коммуникации заглубляют даже в местах с относительно тёплым климатом.
Помимо температурного фактора, следует учитывать риск выдавливания трубы при подвижках почвы и увеличенные нагрузки в отдельных местах. Если нет полной уверенности в своих инженерных, архитектурных и дизайнерских способностях, лучше заказать монтаж под ключ.
