Полноценное обустройство скважины позволяет гарантировать, что она в любой момент времени будет обеспечивать высокое качество водоснабжения. Разберёмся тщательно, как выполнить эту процедуру и о чём позаботиться. Также стоит узнать про конкретные схемы работы.
Зачем нужно обустраивать скважину
Главный ответ — она должна прослужить долго и бесперебойно выдавать только чистую воду без посторонних примесей. Различные работы проводят и аппараты ставят, чтобы:
- предотвратить засорение талыми водами, дождевыми стоками, пылью, отбросами и мусором;
- поддержать стабильность водоснабжения даже в неблагоприятную погоду;
- гарантировать оптимальные условия для прокладки труб и подключения вспомогательной техники уже в помещении;
- упростить текущий сервис и ремонт.
Практически все аппараты можно поставить дома или на улице. Однако исключением выступает насос, для которого нужно соответствующее свободное место.
Виды обустройства скважины на воду
Разница между ними связана со сложностью работ, их стоимостью и другими необходимыми условиями. Учитывают также предназначение объекта.
Летнее
Такой способ чаще всего выбирают на дачах, чтобы максимально сэкономить. Подобный источник водоснабжения обычно рассчитан на 1–2 человек. Особенности:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Стоимость | Экономичная |
| Водопроводные трубы | Прокладывать не нужно |
| Набор жидкости | Через гидрант |
| Техническое исполнение | Отличается простотой |
Однако в холодную погоду пользоваться подобной системой практически невозможно. К насосу добавляют обратный клапан, обеспечивающий защиту от произвольного слива жидкости назад.
Важную защитную функцию выполняет оголовок. Его могут делать из металла или полимерного материала. Пластиковые изделия не отличаются особой прочностью, но зато гораздо легче и практичнее. Их используют в основном на неглубоко залегающих источниках.
Чисто летнее исполнение выбирают всё же нечасто. Причины очевидны — без специальных греющих кабелей либо теплоизоляционных коробов подобный вариант плохо переносит даже слабые холода. Усиленная теплозащита стоит денег, что уже не вписывается в концепцию экономичного обустройства.
С кессоном
Этот дополнительный аксессуар позволяет использовать качающее оборудование и иную технику даже зимой. Специальный бак устанавливают в котлован, надёжно защищая насос и прочие аппараты от внешней среды. Обязательное требование — прокладка трубопровода от места бурения.
Кессонная схема оптимальна для сезонных неотапливаемых жилищ. С приближением холодной поры аппараты попросту консервируют. Величина кессонов должна соответствовать котловану, а оголовок располагают ниже точки промораживания.
Резервуары могут быть сделаны из различных материалов. Самостоятельно изготавливают в основном металлические образцы. Для них лучше брать листовую сталь толщиной 0,4–0,5 см. Подавить коррозию поможет обработка битумом снаружи и грунтовкой внутри.
Если выбрать сразу нержавеющий металл, временный рост расходов оправдается повышенным сроком эксплуатации. Герметизировать конструкцию позволит добротная электрическая или газовая сварка.
Для изготовления пластиковых кессонов применяют полипропилен либо полиэтилен. В пользу органических веществ свидетельствуют:
- отсутствие риска коррозии;
- максимально низкая стоимость;
- лёгкость;
- превосходная гидроизоляция.
Впечатление портит только малая жёсткость сборок. Из-за неё материал часто деформируется, а следом ломается укрытая техника.
Опишем порядок установки кессонов. Начинают с рытья котлована, который должен быть на 200–300 мм больше, нежели сечение самого устанавливаемого устройства. Глубину подбирают с таким расчётом, чтобы вершина предмета находилась на 15 см выше кромки выемки. На дно льют 200 мм бетона.
В самостоятельно изготовленном кессоне в днище готовят отверстие для обсадной трубы. Дополнительно вваривают ниппели, обеспечивающие вывод водопроводных труб. Последующие операции:
- спуск по обсадной трубе;
- приваривание её к днищу;
- подсоединение трубопроводов;
- обратная засыпка.
Полимерные варианты не требуют сварочных работ. Однако для компенсации малой жёсткости свободное место вокруг них заливают слоем бетона — от 8 до 10 см.
С адаптером
Часть аппаратуры устанавливается внутри постройки, что позволяет использовать водоисточник круглогодично, не допуская простоев. Даже сильные холода не помешают нормальной работе. Однако необходимо предварительно утеплить частный дом и отапливать его как следует.
Возможны 2 варианта обустройства. В первом случае обсадочная траншея роется ниже отметки промерзания земли, и на таком уровне подводится к жилищу. В скважину ставят адаптер, прочие устройства помещают внутри жилого пространства.
В другом варианте вся техника расположена внутри дома. На обсадную колонну размещают адаптер, части которого соединяются с обсадкой и с трубой соответственно. Поворот приспособления должен происходить на 90 градусов.
Между двумя составными модулями формируется непроницаемое для воды соединение. Монтаж проводят строго ниже точки промораживания. Изъяны такого решения:
- можно обслуживать только скважины не глубже 100 м;
- технические работы заставляют разрывать котлован;
- оборудование занимает изрядное место в жилище;
- не получится разветвить систему водоснабжения на несколько зданий;
- невозможен слив воды в полость скважины, если возникнет такая надобность.
Какой вариант обустройства лучше
Выбирать метод решения проблемы нужно с учётом:
- комфортабельности;
- требуемого оборудования;
- сроков использования;
- степени загруженности системы.
Если надо только поливать сад или огород, подойдёт, в принципе, любая схема. Окончательный выбор зависит ещё от финансовых ограничений. Максимально точно проработать все аспекты и принять безупречно правильное решение позволит консультация с инженерами.
Специалисты указывают, что установка кессона подходит для развёртывания сложных разветвлённых трубопроводов, а также упрощает сервисные работы. Срок службы аппаратов составит до 40–50 лет. Применение адаптера менее практично, а оголовок ещё хуже.
Как обустроить скважину своими руками
Рассмотрим ключевые моменты и последовательность действий.
Оборудование
Нормальная работа водоснабжения гарантирована только при грамотном выборе насоса по общей производительности и создаваемому напору. Вычислить эти показали можно с учётом:
- числа точек водозабора;
- глубины проходки;
- протяжённости водопровода;
- количества этажей или высоты частного дома;
- параметров труб и тому подобного.
Спуск погружных насосов должен производиться на 4 м под динамическое зеркало. Можно и на 5 м, особой роли это не играет. Желательно сразу спустить ещё трубу, страховочный трос, кабель.
Обязательно следует поставить гидравлический аккумулятор, который:
- стабилизирует давление;
- предотвращает износ насоса из-за частых включений;
- уменьшает риск гидроудара.
В подавляющем большинстве случаев ёмкость бака составляет не менее 70–90 л. При таком номинальном объёме реальная вместимость позволит добиться стабильного водоснабжения даже если произойдёт кратковременное отключение.
Учтите, что большие резервуары занимают много места. Ещё хуже появление дурных запахов и засорение застоявшейся воды. Не забудьте про датчик, предотвращающий сухой ход.
Конструкция и запорная арматура
Посмотрим, как устроена типичная скважина. В разрезе она напоминает протяжённый неширокий шурф, идущий от поверхности до подходящего водоносного горизонта. В отличие от колодца, ширина канала намного меньше длины. Составные части:
- Ствол (вертикальная выработка для спуска обсадных труб).
- Забой (самый низкий участок канала).
- Устье (верхний участок трубы, поднятый над землёй).
Пространство от наружной стенки обсадной трубы до просверленного канала насыщают цементным раствором. Максимально тщательно следует герметизировать верхний сегмент, контактирующий с особо грязными почвенными водами.
Внизу водозабор оснащают фильтром, блокирующим просачивание песчинок, ила и иных нерастворимых материалов.
Задача обсадной трубы — герметизировать ствол подземного источника. Устаревшими считаются асбестовые конструкции и изделия из металла. Преимущественно выбор делают в пользу полиэтилена низкого давления или ПВХ. Оба материала:
- лёгкие;
- крепкие;
- не подвержены коррозии;
- стоят недорого;
- позволяют упростить ремонт.
Однако полимеры недостаточно стойко переносят динамическую нагрузку. Глубокие скважины обустраивают обязательно металлическими трубами, способными пережить большое давление.
Чтобы получить трубчатую колонну, проще всего прибегнуть к резьбе. Альтернативное решение — сварка или использование муфт. Не забудьте про подходящие сечения.
Фильтрация поступающей жидкости может происходить просто через гравий. Его слой неплохо задерживает грубые механические загрязнения. Однако качественная очистка, даже для технической воды, таким способом не обеспечивается.
Перфорация оправдана, если источник расположен в слое известняка либо галечника без мелких примесей. Импровизированным фильтром становится сама труба, в которой сверлят круглые отверстия. Благодаря защите можно не опасаться повреждения насоса грубыми частицами.
Описанные методы не сработают, если ствол скважины проходит через песчаный грунт. Стоит запустить насос, как песчинки потоком устремляются в насос и портят его, да и качество водоснабжения страдает. Избежать этой проблемы помогает сетчатый очиститель.
Чтобы он не подвергался коррозии и не истирался, сетку делают из:
- различных видов пластика;
- нержавеющей стали;
- капрона;
- стеклоткани.
Закреплять сетчатую защиту надо на каркасной перфорированной трубе, сечение и материал у неё должны быть те же, что у обсадной.
Модернизированный вариант — проволочный фильтр. Его создают из клиновидной проволоки, которую наматывают в форме спиралей поплотнее. Дороговизна по сравнению с предыдущим решением оправдывается повышенной прочностью и долговечностью.
Нельзя забывать и про запорную арматуру. Она может быть представлена:
- задвижками — перпендикулярными или пластинчатыми;
- фланцами;
- клапанами (поворотными, обратными, закрывающими).
Главной задачей таких деталей выступает открытие и блокировка потока в комплексах автономного водоснабжения. Своевременное перекрытие струи в ряде случаев гарантирует безопасность всей сети, облегчает замену единичного модуля в сети.
Предохранительные клапаны должны реагировать на превышение давления, которое рассчитывают отдельно. Выбирать такие устройства без паспорта скважины и установления её чёткого дебита невозможно.
Фланцы ставят для надёжного соединения труб. Выбирать их разновидность (вентильную, тройниковую, манометрическую, дроссельную и т. д.) следует с учётом целей и задач. Внимательно учитывайте условия применения, совместимость с разными сечениями трубопроводов.
Есть и другие необходимые аксессуары, вот как выглядит их функционал:
| Аксессуар | Предназначение |
|---|---|
| Колонная головка | Герметизирует промежутки между трубами, облегчает контроль давления в контуре |
| Фонтанная ёлка | Распределяет/регулирует поток |
| Краны | Обеспечивают ручное управление системой |
Монтаж насосного оборудования
Проще всего установить поверхностный насос. Он хорошо работает, однако, лишь на сравнительно неглубокой скважине. По возможности всё оборудование, кроме устанавливаемого напрямую в ствол, располагают в отдельном помещении. Это позволит максимально застраховаться от негативных воздействий внешней среды.
Подавляющее большинство людей обоснованно предпочитает погружные насосы. Среди них центробежные модели предпочтительнее вибрационных, поскольку не провоцируют возникновение опасных колебаний. Мощность устройства подбирают по потребности и дебету источника.
Помните: если вода сильно засоряется песком, илом, глиной, необходимы специальные модели, стойко переносящие такое воздействие. Сечение на входе должно соответствовать обсадной трубе. Обращайте внимание на фазность питающего тока.
Надёжное подвешивание на кабель достигается, если тот лежит свободно, без натяжения. Амортизация очень важна, для неё понадобится гибкая резина либо медицинский жгут.
На патрубок вывода крепят ниппельный переходник — обычно он уже предусмотрен там инженерами. Внимание: сразу после бурения основной насос применять нельзя. Скважины «прокачивают» особым устройством, рассчитанным именно на грязную воду.
Если решено установить поверхностный насос, то:
- заранее ставят кессон либо оборудуют отдельное помещение;
- подключают шланг;
- на другой край шланга ставят обратный клапан, а на него — сеточный фильтр;
- спускают шланг в сборе в скважину.
Если на насосе есть выносной эжектор, в канал погружают 2 шланга, один из которых обеспечивает напор. Засасывающий канал оснащают эжектором. Желательно использовать как можно более гладкую водоподающую трубу, поскольку неровности создают дополнительные проблемы.
Каждое соединение должно быть тщательно гидроизолировано. Там, где подключают кабель, термоусадочные трубки дополняют особыми муфтами. Силовые кабеля выравнивают, чтобы они ложились расправленными. Тросы продевают в специально отведённые для них проушины.
Очень важно определить, каковы будут характеристики насоса при практической нагрузке. Доверять всецело техническим паспортам едва ли следует. Помимо замера скорости прокачки, следует оценить ещё развиваемое давление и установить расход тока при помощи токопроводящих щипцов.
Обратный клапан монтируют на водоподающую трубу через латунный фитинг. Дополнительно следует установить забивную втулку, чтобы компенсировать излишек напряжения. Кабель, а также трос, крепят к подающей трубе хомутами из пластмассы с шагом 2–3 м.
Тросы обязательно должны быть из нержавеющего сплава. Оцинкованные изделия, тем более чёрный металл, категорически не подходят. Монтаж насоса должен идти строго вертикально. Следите, чтобы оголовок не сдвигался даже на незначительную величину.
Подключение оборудования к электричеству
Схема зависит от установки конденсатора или его отсутствия. Если проводника в жиле 3, значит, внутри есть соответствующий узел. На модели с 4 проводами, надо добавлять наружное пусковое устройство. Подойдёт даже самый простой модуль, лишь бы он работал.
Замеряя сопротивление концов кабеля, выясняют, какие из них предназначены для рабочей, а какие для стартовой обмотки. Выключатель и тепловое реле иногда заменяют спаренным автовыключателем. Номинальный показатель автомата определяют по рабочему току, а защитный — на 1/4 выше.
Если решено ограничиться поливом участка, можно обойтись без всякой автоматики. Но с нею всё же работать гораздо комфортнее. Розетки для подсоединения скважинных насосов следует заземлять. Специалисты советуют выделять обособленную электрическую группу с защитной автоматикой.
Необходимые тесты
Первый шаг — прогон с испытательным насосом. Он должен проработать 24 часа, обеспечивая наибольшее расчётное потребление жидкости. Далее промеряют, насколько упал уровень подземных вод.
Иногда очень большой расход приводит к сильному падению насыщенности горизонта. Проявляется такой факт кавитацией. Решают проблему регулировкой напора.
Эксперты советуют проводить дополнительное измерение на пике сухого периода. Контроль расхода достигается после прорытия канала с мерным водосливом. Если своими руками не получается ничего сделать или результат смутен, придётся заказывать дополнительное исследование.
Если воды больше, чем в среднем требуется, но меньше пиковых затрат, надлежит поставить резервный накопитель.
Из любой водозаборной скважины по санитарным нормам должны быть взяты 3 образца:
- для микробиологического исследования;
- с целью профессиональной органолептической экспертизы и полного химического исследования (устанавливается наличие или отсутствие 40+опасных веществ);
- радиологический.
Исследовать подземную воду нужно систематически. Органолептика и бактериология проверяется 1 раз в квартал (сезон). Полное исследование и замер радиационного фона проводится каждый год.
