Только кажется, будто размеры дверей бывают самыми разными. На деле они вполне типичны. Необходимо как следует изучить особенности этих габаритов, узнать, от чего они зависят в различных случаях.
Стандартные размеры дверей
При всём кажущемся разнобое эта сфера вполне стандартизирована. В большинстве случаев полотна имеют габарит 60, 70 и 80 см. Если обратиться к указаниям стандарта, то можно обнаружить, что первая цифра всегда обозначает ширину, а вторая высоту.
В большинстве случаев величина полотна составляет (в миллиметрах):
- 550х1900;
- 600х1900;
- 700, 800 или 900х2000.
Также довольно широко распространены конструкции с высотой 2 м и шириной (в сантиметрах):
- 120;
- 140;
- 150.
Куда более разнообразным по размерам бывает дверной проём. Они варьируются от 630х1940 до 1600х2040 мм.
Входные
Подход конкретного производителя может существенно отличаться. Но всё же устоявшейся нормой стали:
- 78х200 (для «хрущёвских» квартир и нешироких проёмов);
- 86х200;
- 96х205;
- 98х208 см.
Гарантированно поместить дверь в проём можно будет за счёт отступа на 15–20 мм в каждой плоскости. Соответствие общих габаритов и монтажного места (в см) выглядит так:
| 85–205 | 88–208 |
| 89–207 | 92–210 |
| 97–207 | 100–210 |
| 120–207 | 123–210 |
Важно: речь не идёт про усиленные полотна, для них есть другие нормы. Дополнительно учитывают характеристики внешней обшивки.
Межкомнатные
Практически всегда высота дверного полотна у них составляет 2000 мм. Типичная ширина — 60, 70 либо 80 см. Однако часть изготовителей предпочла перейти на формат 190х55 см.
Государственные нормативы предусматривают такие параметры (в миллиметрах):
- в кухнях 700х2000х70;
- в душевых, туалетах и смешанных санузлах 600х1900 (2000) при толщине 50–70;
- для типовых комнат 800х2000, толщина до 50–60;
- двустворчатые модели под установку в гостиную 1200х2000 мм, разброс по слою 70–200.
Обратите внимание: считать такие положения какой-то универсальной нормой не следует. Наоборот, при строительстве и капитальном ремонте могут возникать особенные ситуации. Всегда учитывайте, сколько места можно выделить для установки.
Гардеробные
Обычно наименьшей шириной считается 0,4, а максимальной — 1,5 м. По практическим соображениям, чтобы не занимать много места и успешно выполнять все положенные функции, двери должны быть от 80 до 100 см. Более крупные нужны только под шкаф-купе солидных размеров.
Всё же хорошо, если ширина составляет не менее 1/4 высоты. При таком условии пользоваться гардеробной удобно, нет нужны лихорадочно протискиваться сквозь узкую щель и обратно. Всегда на первое место, впрочем, надо ставить свои потребности, а не какие-то универсальные габариты.
Помните при этом: чрезвычайно широкое полотно не просто создаёт неудобства. Оно ещё и механически нестабильно. Даже малейшая неосторожность в обращении грозит крайне серьёзными дефектами!
Технические помещения
В этом случае положения стандарта должны соблюдаться особенно строго. Недопустима никакая вольность, которую можно увидеть при обустройстве обычных комнат. Согласно официальным актам, высота дверей должна составлять 2070–2370 мм, а их ширина от 900 до 1950 мм.
Основной фактор при принятии решений — вид монтируемой конструкции. На толщину регламент никак не распространяется. Она зависит исключительно от параметров стены.
Технические двери могут изготавливаться и по нестандартным размерам. В этом случае все характеристики рассчитывают индивидуально. Иногда проще и быстрее будет доработать проём.
Строгие нормы действуют, если дверь должна иметь противопожарную функцию. В этом случае надо посчитать только такие размеры, которые не меньше 0,8 м по ширине и 1,9 м по высоте.
Лишь при соблюдении этого условия обеспечивается нормальный вынос раненых и пострадавших. Однако и слишком крупные противопожарные конструкции использовать не стоит. Допустимая величина:
- для однопольных 1100х2415;
- для двупольных 2530х1900 мм;
- минимальная (в крайних случаях) – 1470 на 658 и 1540 на 980 мм соответственно.
Как определить нужный размер двери
Процедура проще, чем может показаться. Чтобы выяснить подобающую ширину, надо делать замеры снизу, сверху и точно посередине. Замер делают снаружи и изнутри проёма. Затем выбирают наименьшую величину, а недостающее устраняют при помощи доборов и других способов.
Высота меряется от стены до полностью готового пола. Выбираются обязательно 3 точки: левый и правый углы, а также середина — внутренние и наружные. Из всех 6 замеров выбирают самый малый показатель.
Глубину проёма промеряют по 2 позициям — между краями слева и справа. Опять же, в зачёт идёт самое малое значение. В итоге коробка по любой оси должна быть на 1–1,5 см меньше проёма. Только при таком условии гарантирован безопасный комфортный монтаж.
Толщина
Чаще всего она составляет 3,5–4,5 см — именно такое значение закреплено и в отраслевых стандартах. Этот вариант позволяет добиться баланса между массой и прочностью изделия. Правда, раздвижные модели бывают потоньше — иногда от 20 мм.
Толщина самого проёма в норме должна быть хотя бы 7,5 см. При недостаточном значении придётся восполнять пробел, наращивая полотно. Рекомендации:
- учитывать материал изготовления, чтобы избежать чрезмерной нагрузки;
- обращать внимание на площадь помещения — иначе слишком маленький или несуразно крупный размер будет смотреться анекдотично;
- при габарите межкомнатной двери 60…110 на 190…220 см глубина варьируется от 3,7 до 4,2 см;
- массив, независимо от породы, чаще всего 4-сантиметровый;
- пластик преимущественно 30-миллиметровый, а МДФ от 35 до 38 мм;
- закалённое стекло не должно быть толще 0,8…1,2 см.
Кроме этих пожеланий, смотрите ещё на возможность установки дверного замка и совпадение с профилем коробки — если приобретаете новое полотно для вставки в неё.
Даже лучшие шумоизоляционные и звукоизоляционные материалы не бывают очень тонкими, это аксиома.
Добавление декоративных деревянных панелей даст не меньше 20 мм, иногда и до 2,5 см доходит. Конструкции из МДФ увеличивают толщину на 0,6–1,4 см. Если опасаетесь чрезмерного утолщения — выбирайте отделку шпоном и/либо декоративно-защитную плёнку.
Важен ещё и тип:
- щитовой – 30–40 мм;
- филенчатый от 45 до 50 мм;
- царговый формат самый лёгкий и тонкий из всех.
Правильные измерения и подбор
Очень важно бывает не допустить грубых ошибок при монтаже и замене дверного полотна. Всегда обращайте внимание:
- в какую сторону предстоит открывать;
- понадобятся ли доборы для расширения и утолщения конструкции;
- будете ставить замки, ручки или нет;
- планируется монтаж порогов либо обойдётесь без них.
Рекомендация: если дверь совсем старая, делайте побольше замеров. Это позволит предотвратить ошибки из-за неидеальной геометрии. Округляя мерки, делайте это в меньшую сторону. Такой приём позволяет исключить затруднения при установке замены на прежнее место.
Дополнительно застраховаться позволяет чертёж (хотя бы схематическое изображение) и набор детальных фотографий. То и другое показывают в магазине либо в мастерской.
Адаптация дверных размеров под нестандартные проемы
Если проход для установки нетипичен по своим контурам, расстраиваться не стоит. Существуют простые методы решения этой задачи.
Узкие
В такой ситуации самое разумное — выбрать типовую модель и затем доработать проём под её установку. Однако балка, расположенная сверху, должна будет опираться на участок стены не короче 15 см. При таком условии можно смело приступать к работе сразу же.
Чтобы избежать ошибок, оценивая площадь контакта, удалите побольше штукатурки и иных отделочных материалов. Для работы понадобится болгарка либо перфоратор.
Высокие или широкие
Тут два основных варианта: добавлять кирпичную кладку для компенсации избыточной величины и монтировать нестандартный дверной блок. С учётом стоимости изготовления по персональному заказу особой разницы в расценках не обнаружится.
Ещё можно устранить излишние промежутки, используя стальную трубу. Также производители предлагают двери с фрамугами, то есть с нарощенными коробками, перекрывающими просвет.
Низкие
Произвольно увеличить высоту проёма недопустимо, это может нарушить несущие конструкции. Часто дверной блок устанавливают снаружи по отношению к стене. Подобный выход требует применять специальные крепежи. Перестройка не понадобится, но работы согласуют заранее.
Альтернативный подход — переделка проекта или реконструкция жилища. Не обойтись без получения согласований в административной комиссии. Такая процедура долгая и трудная, придётся вложиться в экспертизу.
Наклонные
Это очень неприятный случай, но справиться с неприятностью всё же возможно. На помощь приходят клинья-подставки. К слову, их приходится использовать даже при визуально ровных стенах и откосах, если есть хотя бы небольшие отклонения. Также следует отцентровать саму дверную коробку.
Рекомендации по выбору и установке дверей
Невнимание к этим моментам может обесценить любые усилия по подбору безупречно соответствующих размеров. Разберёмся поэтапно, как застраховаться от любых неприятностей и получить превосходный результат.
Ключевые тонкости
По стоимости филенчатые и щитовые двери почти не отличаются: в обоих типах могут встречаться дорогие и дешёвые модификации, в зависимости от использованных материалов. Однако спрос на щитовые конструкции выше, потому что они легче и имеют отличную звукоизоляцию.
Межкомнатные двери покрывают преимущественно:
- финиш-плёнкой — прочной, мало подверженной истиранию;
- ламинатином — ещё более износостойким;
- экошпоном (визуально неотличимым от природной древесины и особо стойким механически, но более дорогим).
Максимально качественной считается отделка по методу высокого лака. Добиться глянцевого отлива она позволяет за счёт многократной обработки полиэфирным лаком. Чтобы слои высыхали, выжидают суммарно несколько дней, а иногда и недель. Стоимость, конечно, очень высокая.
Улучшить внешний вид межкомнатной двери позволяют стеклянные вставки. Особенно они приятны в тёмных и полутёмных комнатах, куда могут пропустить естественный свет. За счёт декоративных техник можно получить подлинное произведение искусства.
Правда, в конструкции бюджетного класса вставляют простые стёкла. В идеале же должны быть закалённые. Основные моменты:
- в цельностеклянной конструкции заранее предусматривают отверстия под монтаж ручек и замков;
- коробки лучше всего брать стальные или алюминиевые;
- эксплуатационные характеристики застеклённых дверей мало отличаются от свойств цельных изделий.
Не игнорируйте выбор петель. Их число и формат исполнения подбирают сообразно:
- массе конструкции;
- величине полотен;
- наличию или отсутствию притвора;
- открытию внутрь либо наружу.
Наиболее удобны разъёмные петли-бабочки, которые несложно смонтировать. Демонтаж в случае необходимости тоже не вызовет трудностей. А если опасаетесь проблем со способом открытия, берите универсальный вариант.
Ввертными петлями пользуются для дверей с притвором. Но для самых тяжеловесных образцов — примерно 100 кг — понадобится минимум 3 точки опоры. Карточными петлями пользуются, если нужен скрытый монтаж.
Иногда выбирают двери «невидимки», маскирующиеся за счёт слияния с плоскостью стены. Для них потребуется специальный короб, не дополненный наличниками. Толщина самой стены должна составлять не менее 80 мм. Желательно добавление скрытых петель.
Стоит ли ставить раздвижные
В их пользу говорит:
- оригинальность облика;
- полноценное использование полезного места;
- возможность экспериментов с пространством за счёт использования нескольких створок.
Однако такой вариант мало защищает от посторонних шумов и запахов. Да и монтаж раздвижной межкомнатной двери заметно сложнее, нежели распашной.
Куда должно быть открытие
Если рядом просторные помещения, не загромождённые мебелью, лучше открывать туда, чтобы не занимать полезное пространство жилой комнаты. В более сложных случаях рекомендуется нарисовать схему и убедиться по ней, что никаких препятствий не возникнет.
Как улучшить звукоизоляцию
«Больной» для многих вопрос не обязательно решать при помощи тяжеловесных дорогостоящих конструкций. Можно остановить выбор на изделиях из инженерного хвойного массива. Желательно, чтобы он был обшит МДФ либо цельной стружечной плитой.
Неплохую помощь оказывают и тамбуратные двери с картонными сотами. Эта начинка превосходно рассеивает звуковые волны. Стеклянные и филенчатые вставки существенно ухудшают результат. Однако толстые стеклянные элементы (не менее 6 мм) более устойчивы.
Для полноценной звукоизоляции очень важно гарантировать сокращение зазоров между дверным полотном и коробкой. Особенное внимание уделите нижней грани, которая даёт самые крупные разрывы. Наконец, стоит предусмотреть качественный уплотнитель.
Ручка и замок
Именно эти детали подвергаются нагрузке постоянно. Чтобы они прослужили дольше, выбирайте металлические модели, покрытые специальным композиционным составом. Стиль оформления рукояток должен соответствовать общей дизайнерской концепции.
Главная задача защёлок — помешать случайному открытию двери от любого толчка либо ветерка. При этом действовать приспособление должно легко и непринуждённо, без малейшего щелчка.
Виды шпона
Под этим собирательным термином могут скрываться различные декоративные покрытия. Особой прочностью отличается строганый естественный шпон. Более дешёвый файн-лайн получают путём прессования древесной массы.
Мультишпон отличается пористым строением. Он однако мало подходит для влажных условий. Бюджетные варианты едва ли получится представить как добротную древесину.
Иные покрытия
Для ПВХ характерен ряд сильных и слабых сторон:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Цвета | Разнообразны |
| Контакт с влагой | Не представляет никаких проблем (если наклеено цельное полотно и плёнка по углам не будет отслаиваться) |
| Стоимость | Вполне доступна |
| Возможность ремонта | Отсутствует, кроме точечного устранения мелких изъянов |
| Звукоизоляция | слабая |
За покрытые МДФ двери придётся заплатить не так много. Они очень хорошо проявляют себя даже при значительных колебаниях температуры и влажности. Но гашение звуков по-прежнем отвратительно.
Выбираем окраску
Светлые тона увеличивают пространство, и на них надо делать упор в скромных по площади помещениях. В слабо освещённых местах не годятся изделия тёмных тонов. А вот в просторном зале с низким потолком цвет венге смотрится неплохо.
Выбор полностью одинаковых дверей оправдан, если везде использовали похожий пол. Очень важно также учитывать расцветку мебели.
Установка межкомнатных дверей
Последовательность шагов:
- определяем, в какую сторону нужно открывать их, отталкиваясь от планировки квартиры;
- выполняем предчистовую отделку и выравниваем стены;
- укладываем черновой пол и принимаем решение, каким должен быть чистовой;
- изготавливаем коробку (если её не поставляют сразу);
- запасаемся необходимыми инструментами и крепежами;
- тщательно проверяем все замеры, лучше даже несколько раз;
- готовим потолоку и стойки;
- подгоняем стойки по высоте;
- монтируем петли;
- крепим стойки на саморезы к притолоке;
- ставим основу в проём и фиксируем клиньями;
- проверяем всё по уровню;
- выполняем окончательное крепление.
Сразу после окончания работы надо протестировать результат, чтобы точно устранить отклонения от нормы. Перед запениванием ставят клинья и распорки в промежуток от стоек до полотна. В щели впрыскивают 1/3 пены, поскольку она склонна увеличиваться.
В последнюю очередь закрепляют снаружи и внутри наличники. Для их установки могут применять:
- жидкие гвозди;
- силикон;
- саморезы.
Выбор входных дверей
Вникать в тонкости их устройства и классификации не обязательно — достаточно знать про основные термины и их значение. Закрытые коробки более жёсткие и крепкие, отлично сопротивляются взлому и позволяют обеспечить небольшой зазор.
Наружное открывание на входе предпочтительнее внутреннего, потому что повышает стойкость к взлому и затрудняет манипуляции с замками. Но вторая по порядку конструкция может отпираться и внутрь.
Дополнительные рекомендации:
- петли Барк понизят вероятность грабежа;
- в замках должны сочетаться различные запирающие механизмы;
- в идеале должно быть место под 2–3 замка разнообразных типов;
- для помещений, где хранятся серьёзные материальные ценности, выбирайте двери с «противосъёмным лабиринтом»;
- врезные броненакладки наиболее эффективны;
- целесообразно поставить глазок с обзором на 180 градусов, а не на 120.
Декоративные аспекты
Входные двери могут отделываться различными видами художественной печати. Современные технологи научились уже воспроизводить абсолютно любые рисунки. В большинстве случаев упор делается на минимализм или классические мотивы.
Благодаря некоторым накладным полотнам можно перекрыть область замка и дополнительно защитить дом от проникновения извне. Часто практикуется покрытие ламинированным или шпонированным МДФ. При этом имитируют облик:
- кожи;
- натуральной древесины;
- мрамора;
- бетона;
- металлической поверхности.
Если МДФ окрасить однотонно, получится идеально подходящий для любых интерьеров и экстерьеров цвет. Однообразие при этом не возникает, ведь любой производитель может использовать какой угодно тон по шкале RAL.
Входная дверь смотрится солиднее, если её отделывают дубовым массивом. Для дополнительного улучшения дизайна применяют патинирование и браширование. Гладкие модификации подчеркнут лаконичность декорирования пространства и простоту окружающих форм.
Стиль модерн подразумевает использование филёнок разной геометрической формы. Закруглённые края смотрятся мягко. Чаще всего поверхность шпонируют.
Для обстановки хайтека необходимы двери исключительно с прямыми контурами. Украшать их допускается строго стеклом и металлическими молдингами. Дверь должна быть в одной плоскости с наличниками.
Классическая конструкция очень популярна. Её главные особенности:
- 2, 3, реже 4 филенки;
- обрамление багетом либо штапиками;
- в варианте белой классики наносится непрозрачная эмаль.
Формат барокко — это классическая композиция с нотками дворцовой роскоши. Багеты и филенки непременно сложных контуров. Добавляются решётки и резные детали.
Правильная установка
Существует 3 ключевых сценария монтажа:
- снаружи;
- с заглублением;
- по смешанной схеме.
Первый вариант приемлем, если стены (без учёта штукатурки и прочей отделки) свыше 16 см. Крепится основной блок вровень, наличник покрывает установочный зазор и участок стены. При толщине 21 см и более дверь ставят с заглублением. Наличник в этой схеме просто не нужен.
Комбинированный подход требуется, если простые методики не срабатывают. Скажем, когда одна из граней блока примыкает к стене. Чтобы после удаления всей отделки не было проседания, нижнюю часть коробки подбивают раствором.
