Даже при выборе качественного оборудования вполне может понадобиться его обслуживание. Правильный ремонт насосной станции позволит продлить срок её эксплуатации и избавит владельцев техники от целого ряда неприятностей.
Диагностика проблем с насосной станцией
Это устройство — один из ключевых компонентов в обустройстве автономного водоснабжения. В случае поломки вовсе не обязательно сразу же вызывать сторонних мастеров. Некоторые манипуляции можно проделать самостоятельно, но для этого надо сначала найти корни неполадок.
Периодические проверки
Обязательными требованиями при контроле состояния водяных станций являются:
- визуальный осмотр снаружи и внутри;
- измерение технических параметров;
- дефектоскопия (ультразвуковая или магнитнопорошковая);
- замер толщины стенок ультразвуком;
- проверка качества сварных швов (опять же звуком высокой частоты).
Самостоятельно в домашних условиях можно выполнить только первый пункт программы, максимум — второй. Но обращение за помощью к специалистам позволит глубже оценить состояние системы.
Техническое обслуживание электрической аппаратуры станции включает:
- оценку заземления проводов;
- замер сопротивлений;
- проверку качества и стабильности соединений раз в полгода;
- ежегодную комплексную проверку всего электрооборудования;
- окрашивание, восстановление изоляции и другие виды ремонта.
Обязательно надо следить и за контроль-измерительной аппаратурой. Манометры по умолчанию проверяют ежегодно. Некоторые их модели, впрочем, требуют проверки каждые полгода.
Да, в полной мере выполнить все эти требования удаётся только на промышленных установках. Но стремиться к идеалу следует и в личном домохозяйстве, чтобы реже сталкиваться с поломками.
Распространённые виды дефектов
В некоторых источниках по непонятной причине делят нарушения на механические, гидравлические и электрические. С практической точки зрения гораздо важнее классифицировать их по непосредственным сбоям в работе.
Долгое действие без повышения давления
Начинать поиск следует с проверки источника. Скважина может опустеть или выдавать недостаточный дебит. Другой вероятной причиной расстройства выступает «сухой ход» насоса. В этом случае работу придётся приостановить до возобновления нормальной подачи.
Учтите, что сколько-то долгая «сухая» работа негативно сказывается на оборудовании. Может оказаться так, что починке оно уже не подлежит, или проще и дешевле приобрести новую насосную станцию.
Нельзя также исключать высокое динамическое сопротивление внутри труб. Оно связано с очень большой длиной сети, когда сечение труб слишком маленькое. Без демонтажа всех магистралей не обойтись. Постарайтесь сразу подобрать подходящие изделия.
Нарушена герметичность
Не обязательно дело доходит до грубого прорыва. Банальный подсос воздуха в водяную магистраль понижает напор. Обследуйте:
- все трубопроводы;
- стыки;
- запорную арматуру;
- корпус самой станции.
Выявить повреждённые участки помогает мыльный раствор. Проверять с его помощью следует прежде всего места, где есть признаки коррозии или истирания, другие видимые признаки деформации.
Полноценное устранение протечек возможно при помощи сварочного аппарата. Но браться за него без специальных навыков смысла не имеет. Временно нормализовать ситуацию и протянуть до вызова ремонтников позволит «холодная сварка».
Мотор гудит, но насос не срабатывает
Обычно это связано с длительным простоем оборудования, когда «залипает» крыльчатка. Устраняют дефект так:
- обесточивают аппарат;
- путём дренажа сливают воду;
- частично разбирают систему;
- проворачивают крыльчатку вручную (при невозможности сделать это сходу — устройство придётся снимать).
Внимание: при долгом бездействии могут выйти из строя и другие компоненты насосной станции. Проверьте их все, не откладывая.
Появляются рывки, давление не выдерживается
Коренятся такие неполадки обычно в гидроаккумуляторе или состоянии труб. Например, нарушается герметичность контура, подсасывается временами воздух. Другие вероятные сбои:
- давление в гидробаке слишком низкое;
- жидкость уходит через обратный клапан;
- повреждение резиновых деталей и утечка воды.
Последний дефект обнаружить несложно. Достаточно ослабить золотниковый или ниппельный отвод, чтобы заметить, как из него выливается жидкость. В норме оттуда должен выходить воздух.
Особенно часто такая проблема возникает, если химический состав воды неудовлетворительный (есть вещества, разрушающие резину). Как именно заменять грушу или иную мембрану, узнавайте в инструкции.
Проверка параметров гидроаккумулятора
Давление внутри него проверяют манометром. Вполне хватает точности стандартного велосипедного или автомобильного измерителя. Закачка недостающего воздуха производится компрессором через измерительный отвод.
Что-то с обратным клапаном
Обычный алгоритм таков:
- почистить этот узел;
- протестировать заново работоспособность;
- в случае сохранения сбоев — полностью заменить деталь.
Прочие нарушения
В случае неверной регулировки реле давления необходимо его перенастроить. Обычно начинают с нижнего уровня, при котором автоматически останавливается работа. Если не действует датчик давления, сначала очищают его контакты, при неудаче блок полностью заменяют.
Его меняют на более крупный или ставят рядом дополнительный. Также стоит проверить автоматику.
Ещё одна причина беспрерывной работы — потеря давления в ресивере. Под действием силы трения выделяется большое количество тепла. Неприспособленные к такому суровому испытанию узлы попросту начинают подтекать. Часто страдает трубка Вентури.
Плевки водой из крана — верный признак нестабильного напора. Первые подозреваемые в этом случае воздушные пробки внутри магистрали.
Замораживание насосной станции
Обычно такое случается при неграмотном или слишком легкомысленном обращении с устройством. Замерзать вода может:
- на подводе к частному дому (преимущественно по границе уровня промерзания почвы);
- при входе в насос;
- на подаче от водозабора;
- внутри насоса (наиболее скверный вариант).
Рекомендован такой алгоритм:
| Растрескавшиеся детали | Полностью заменить |
| До размораживания | По мере возможности открыть запорную арматуру, чтобы облегчить сток |
| Отогрев труб производится | Для металла — паяльной лампой, для полимеров — кипятком |
| Альтернативный метод обогрева (долгий, но особенно эффективный) | Применение ламп накаливания (если работа идёт в ограниченном объёме) либо греющего кабеля |
Чистим своими руками
После долгого использования на поверхности мембраны (груши) накапливается не только ржавчина и грязь, но даже слизь. Это произойдёт даже в том случае, если установлены входные фильтры. Стальные фланцы склонны ржаветь, что сразу портит вкус воды.
Очистка фланцев производится наждаком. Учтите: глубоко въевшаяся коррозия может не отходить довольно долго. Иногда очистка потребует 1–2 часов, пока не будет убран последний испорченный кусочек металла.
Замена мембраны
Обычная последовательность действий:
- отворачивание фланца;
- снятие проблемной детали;
- чистка резервуара;
- подгонка под посадочное место;
- установка и расправление;
- крепление фланца обратно;
- проверка ниппеля;
- накачка давления.
Система не включается
Чаще всего это связано с разрывами электрической цепи. Но также неполадка возникает вследствие:
- окисления контактов;
- нарушений в датчике давления;
- сгорании обмотки привода.
Сложнее всего будет перемотать двигатель. Его надо разбирать очень тщательно и знать методику замены обмотки. Подавляющее большинство потребителей попросту меняют привод на новый, не утруждая себя починкой.
Профилактика неполадок, или грамотный монтаж
Категорически недозволительны любые перегибы и деформации труб. Каждое соединение делайте максимально непроницаемым для воздуха. Дополнительно обезопасить себя можно:
- выставив на подаче обратный клапан и фильтр;
- погружая в воду нижний участок впускной трубы не менее чем на 30 см (если при этом до дна останется минимум 20 см);
- нарастив сечение труб при глубине источника воды свыше 4 м или при надобности перекачивать жидкость на большое расстояние;
- поставив датчик протока воды и реле контроля давления;
- по возможности сократив разрыв между станцией и источником.
Рекомендации изготовителей
До монтажа сразу надо проверять, в каком состоянии кабели, нет ли механических дефектов на корпусе. Ставить станцию надо в сухом помещении с хорошим уровнем вентиляции, куда не попадают осадки. Недопустим контакт с пылью и попадание прямого солнечного света.
Обычно использовать такую технику можно при температуре не выше +35 градусов, если иное не предписано в инструкции. Проверяйте, наскольк хорошо зафиксирован гидроаккумулятор на опоре и насос внутри.
Дополнительные советы:
- при использовании больших удлинителей их сечение должно увеличиваться, чтобы компенсировать падение напряжения;
- вне помещений лучше использовать кабели с резиновой изоляцией;
- избегайте коленчатых соединений на трубах;
- надёжно фиксируйте трубопровод;
- не заменяйте полноценный трубы гибким шлангом — это недостаточно надёжно;
- входной трубопровод должен быть не меньше отверстия ввода в систему, иначе возникнут высокие гидравлические потери;
- если эта труба длиннее 10 м, или высота водяного столба более 4 м, надо наращивать сечение.
Монтаж выполняйте так, чтобы на корпус ничего не давило. Очисткой фильтров и клапанов следует заниматься почаще. Рабочее давление в гидроаккумуляторе следует проверять каждые 2–3 месяца. В норме оно составляет от 1,5 до 3 бар.
Перемещать устройство или выполнять любое его обслуживание можно лишь в отключённом состоянии. Оберегайте винт от механической нагрузки, не перекручивайте и не натягивайте его до упора.
Перемещение насосных станций производится только за корпус. Тянуть за силовой кабель запрещено. Пуск более чем на несколько секунд без заблаговременного наполнения основного отсека водой не допускается.
Если поставить устройство можно только на открытом воздухе, его обязательно прикрывают навесом. При любой возможности размещайте качающую технику в закрытом помещении.
