Без нормально функционирующих разнообразных электроприборов сложно представить современный уклад жизни. Поэтому необходима тщательно подготовленная схема электропроводки, которая не создаёт дополнительных проблем, зато раскрывает максимум возможностей.
Значение безопасной и функциональной схемы электропроводки в доме
Недооценивать её точно не стоит. Только при безупречно качественном исполнении можно застраховаться от коротких замыканий, пожаров и перебоев в электропитании. Впрочем, даже «всего лишь» небольшие колебания напряжения и силы тока тоже могут пагубно сказаться на технике.
Могут сказать, что грубые ошибки при проектировании бывают редко, а незначительные изъяны легко «сглаживаются» техническими решениями. Однако снабжение электричеством должно быть ещё и практичным!
Только грамотно продуманная система электропитания с учётом перспективы может закрыть основные потребности на годы вперёд. Чем позже понадобится убрать или добавить розетку, осветительный прибор, и чем меньше при этом надо будет штробить или сверлить стены, нарушать отделку, тем лучше.
Отличительные черты современной электропроводки
Она в корне отличается от ситуации, характерной ещё лет 40–50 назад, когда главной проблемой было снабжение током мощных утюгов и стиральных машин. Техники в домах стало намного больше:
- распространились электроплиты;
- обычным делом стали персональные компьютеры, ноутбуки;
- крайне важно оказалось заряжать всевозможные переносные устройства;
- наряду с обычным освещением довольно часто используется и декоративное.
В квартирах и частных домах также всё чаще устанавливают датчики охранной и пожарной сигнализации, целые комплексы оповещения. Системы «умного дома» из экзотики превратились в достаточно массовый вариант обустройства.
На первом месте по-прежнему бесперебойная работа всех подключённых устройств и предотвращение сбоев.
Уже на самом раннем этапе — сбор данных для последующего проектирования — возникают нюансы, учесть которые может только специалист. Однако базовую схему вполне реально составить и самостоятельно, если проанализировать собственные потребности.
В современных жилищах обязательно есть стандартный силовой контур на 220 В и слаботочная разводка. Разделять их можно только условно. Мощность существенно возросла, даже если говорить лишь об освещении. Понадобятся более толстые кабеля и усовершенствованные распределительные щиты.
Основные компоненты схемы электропроводки
В неё входят:
- автоматика, поставленная в регуляторном щите;
- сетевые провода;
- розетки;
- выключатели;
- вводные автоматы.
Рассмотрим эти компоненты более подробно.
Главный электрический щит
Основные моменты, связанные с ним, таковы:
| Ключевая «начинка» | DIN-рейки |
| Можно ли установить счётчики | Технически реально, но официально запрещено (если щиток расположен внутри жилого помещения) |
| Ключевое требование для размещения | Лёгкость отыскания устройства и манипуляций с ним даже в полной темноте |
| Где точно нельзя ставить | Вблизи вешалок для одежды, газовых труб и баллонов, около запасов легковоспламеняющихся жидкостей, в зоне повышенной влажности |
| Идеальное место | Самое светлое и хорошо вентилируемое, не загромождённое |
Не забудьте, что корпус щитка обязан хорошо сочетаться визуально с дизайном комнаты. Чаще всего это устройство располагают поблизости от входной двери. Такое размещение позволяет легко отключать и подключать электричество при длительных уходах из дома. В нишу вставляют специальную дверку.
В составе электрощитка выделяют 3 главных компонента:
- вводный коммутатор;
- автоматика для осветительных линий;
- системы для управления розетками.
Электротехнические нормативы разрешают разделять вводные и распределительные модули. Использовать ли 2 устройства вместо одного в вашем случае, сможет определить только подготовленный специалист. Если уже выбран ранее какой-то вариант, его и придерживайтесь.
В частных домах вводно-распределительное устройство стараются закреплять на электрических столбах. Независимо от места размещения, в нём должно быть проделано окошко для упрощённого контроля.
Выбор материала электрощита прост. В деревянных домах нужен металлический навесной, а в каменных постройках, если там достаточно сухо, подойдёт и пластиковая конструкция.
Высота размещения щитка составляет не более 2 м. Для сбережения места взамен раздельных автоматов и УЗО ставят иногда дифавтоматы, сочетающие эти функции. Рекомендуется заранее продумывать 2 или 3 площадки для дополнительных установок.
Розетки и выключатели
Планирование этой составляющей электроразводки надо начинать ещё в фазе проектирования, как только согласована общая концепция планировки или перепланировки. Учитывайте прежде всего удобство использования. Это означает, что:
- сами розетки и вилки не должны оказываться за мебелью, одеждой, посудой;
- расположение позади бытовой техники и электротехники допускается только для подпитки конкретных приборов;
- количество точек электропитания должно быть достаточным, чтобы в обычных ситуациях не требовались удлинители;
- высота расположения подбирается с учётом роста пользователей.
Выключатели на входе в комнату наиболее комфортны. Однако желательно предусмотреть дополнительные прикроватные клавиши, чтобы в случае надобности зажигать свет без лишних передвижений. Лучше добавить 1–2 лишних выключателя или розетки, чем остаться без необходимых.
Для прихожей большое количество точек подключения не понадобится. Но гнёзда для подключения смартфонов и обувных сушилок пригодятся почти гарантированно. Подумайте, не надо ли там подзаряжать робот-пылесос либо устанавливать роутер.
В санузле обычно предусматривают размещение крупной бытовой аппаратуры. Даже если стиральная машина находится в другом месте, а полотенцесушитель только водяной, пренебрегать этим соображением не следует — всё может быстро измениться. Ещё стоит помнить про подключение электробритв.
Розетки для ванных комнат и туалетов должны иметь уровень влагозащиты IP44. Но даже при наличии защитных крышек выставлять эти устройства в произвольных точках нельзя. Над ванной и душевой кабиной располагать точки подключения запрещается. Отступ от края раковины или ванны — 60 см.
Влагозащита не нужна, если они удалены от мокрых участков хотя бы на 0,2 м. Рекомендации:
- большие аппараты (холодильные, стиральные, посудомоечные) лучше подключать левее или правее, чтобы был доступ
- розетки не должны перекрываться ящиками и иными частями мебели;
- на самом верху располагайте только гнездо под вытяжку;
- обращайте внимание на длину провода, а если она неизвестна, делайте расчёт на 50–100 см.
Мелкая электроаппаратура столь высоких требований не выдвигает. Розетки легко расположить под столешницей или барной стойкой. При желании их можно и встроить, чтобы:
- исключить сверление отверстий;
- предотвратить засорение;
- сохранить изящный внешний облик.
Диспоузер подсоединяют под раковиной. Итого общее число розеток составляет 6–12 штук.
В гостиной «базовый набор» включает зоны:
- за телевизором;
- около дивана или кресла;
- в рабочем пространстве;
- на выходе.
Позади телевизора обычному человеку или семье хватит 1 интернет-розетки и двух бытовых точек подключения. При повышенном количестве техники их количество, естественно, вырастает. Кабельное подключение к интернету важно и в рабочем уголке, даже если на скорость вайфая не жалуетесь.
Зона отдыха обязательно позволяет зарядить телефон. Также стоит подумать про:
- торшер;
- спортинвентарь;
- робот-пылесос;
- умную колонку.
Спальня относительно слабо насыщена электроприборами. В основном их подключают около прикроватной тумбы. Количество обычных точек подсоединения умножают на число пользователей.
Ещё одна рекомендация: в тех комнатах, где предстоит проводить много времени летом, надо предусмотреть установку вентилятора.
Обустройство инфраструктуры детской должно делаться на перспективу. Если в самом раннем возрасте хватит ночника, то позднее обязательно потребуется:
- ПК или ноутбук;
- полноценная настольная лампа;
- возможность заряжать личные устройства.
Официально нет жёстких указаний насчёт расположения выключателей и их числа. Однако свод правил рекомендует устанавливать переключатели со стороны ручки двери на высоте не более 1 м. Розетки советуют ставить на той же отметке в самостоятельно выбранной точке.
Осветительные приборы
Именно освещению следует уделить особое место при продумывании электромонтажных схем. Закрепление светильников производится различными способами. Проще всего установить встраиваемый точечный источник света. Под него прорезают отверстие в гипсокартоне, затем вставляют туда.
Потолочные модели фиксируются пружинными лапками. Люстры вешают на крючки, прикручиваются на дюбель-гвозди либо шурупы. Чтобы они оказались точно в середине потолка, сначала проводят диагональные линии.
Если критична экономия электроэнергии, надо ориентироваться на светильники с галогенными лампами напряжением от 6 до 24 В. Они же обеспечивают максимальную безопасность пользователей. Нормальная работа такой техники возможна при установке понижающего трансформатора.
Рекомендуется:
- для облегчённого управления подсветкой из нескольких мест применять проходные выключатели;
- ставить многоклавишные регуляторы везде, где размещены несколько светильников или установлены многорожковые люстры;
- подсоединять выключатель к фазному проводу, чтобы исключить поражение током при замене перегоревших лампочек;
- оговаривать в плане размеры монтажных отверстий и штроб;
- не путать обозначения на принципиальных электрических схемах и условных изображениях устройства электроаппаратуры.
Коридоры, другие вытянутые помещения подразумевают размещение светильников вдоль стен либо строго по центру. В крупных комнатах допускается куда больше свободы. Иногда можно вовсе обойтись без люстры, если осветительные приборы размещены по кругу.
Разумеется, когда решают разделить пространство при помощи подсветки, прокинуть провода надо иначе, чем при традиционном размещении. В этом случае очень важно сотрудничество монтажников и дизайнеров, чтобы получилось идеальное компромиссное решение.
Последовательное подключение заслуженно считают одним из лучших решений. В его пользу говорят простота воплощения и сокращение количества проводков. Однако подсоединить таким образом можно не более 5–6 точечных светильников.
Добиться интенсивного свечения в полную силу не получится. При выходе из строя одной лампы все остальные тоже не смогут нормально работать. На выключатель должна идти та же фаза, которую потом используют для светильников. Это важно не только для эффективности, но и для безопасности.
Особенности параллельной схемы соединения:
- гарантированная стабильная интенсивность свечения;
- применение негорючих проводов ВВГнг величиной 2х1,5 либо 3х1,5;
- есть выбор между лучевым и шлейфовым соединением.
Луч — это когда ко всем светильникам идёт по паре силовых проводов. Шлейф создаётся, когда оба провода по очереди заходят в каждую точку, после чего идут дальше.
Лучевой вариант подразумевает повышенный расход кабеля. Однако такая система надёжнее, поскольку в случае поломки светить перестаёт всего одна точка. Обычно провод тянут до центра комнаты и закрепляют. Уже оттуда выполняют разводку к конкретным электроприборам.
Одножильные провода, если ламп не слишком много, можно соединять на скрутку. При двух обязательных условиях: её придётся как следует обжать пассатижами, после чего сварить. Такой метод весьма трудный, и вся выгода от простоты скручивания начисто теряется. Правда, это надёжно.
Желая упростить работу, можно на каждый проводник поставить разъём с требуемым числом входов, к которым уже и подсоединяют провода. Альтернативное решение — применить клеммники Ваго. Учтите, что оригинальная продукция стоит дорого, а подделки опасны.
Для подсоединения большого числа точечных светильников разумнее использовать двухклавишные системы. Чтобы регулировать освещённость максимально широко, ставьте диммер. Советы:
- нормальная работа освещения достигается, если драйвер на 15–20% мощнее всех подключённых потребителей;
- в сложных случаях для оптимального действия системы и экономии денег разумнее разделить весь контур на ветки с небольшими преобразователями;
- выбор одножильного или многожильного провода не так принципиален, как кажется;
- для осветительных линий нужны отдельные коробки, чтобы избежать путаницы.
Провода и кабели
Для любого профессионального электрика составить схему их расположения не составит труда. Однако то же самое, пусть и вчерне, может сделать всякий владелец недвижимости. Если необходимо заменить прежнюю проводку, или она будет хоть немного затрагиваться, сначала отыщите всё датчиками.
Стоит отметить, что самостоятельно подготовленные чертежи от всех, не подтвердивших свою компетенцию, не примут. Для подключения недвижимости к электроснабжению нужно:
- учесть предписания по сечению проводки;
- соблюсти нормы заземления;
- подготовить смету на все работы (и это только несколько базовых пунктов).
В более простых случаях план допускается составить и самостоятельно. При желании это можно сделать даже на бумаге, что удобнее и нагляднее всего. Любителям цифровых технологий стоит обратить внимание на специальные программы:
| Программа | Кому подойдет |
|---|---|
| nanoCAD | Подойдёт разбирающимся в инженерном деле, есть только платная версия |
| Электрик | Не предъявляет высоких требований к производительности компьютера, работает наглядно, имеет удобное продуманное окно |
| 1-2-3-схема | Предназначена только для проектирования электрощитов |
| Мобильный электрик | Бесплатна при условии просмотра рекламы, работает на платформе Андроид даже без доступа в сеть (вся базовая справочная информация входит в пакет) |
| Установка бытовой техники | Доступна на Рустор, позволит также продумать схемы водоснабжения |
| Электрикал Инженеринг | Больше предназначена не для схем, а для расчётов и логического анализа проектов |
| Ремпланнер | Совершенно бесплатная онлайн-версия, за скачивание придётся заплатить, возможно подготовить полный комплекс самодельных планов (от электричества до мебели) |
| Расчёты освещения | Очень простое и удобное приложение, но самые интересные и полезные функции в бесплатном варианте недоступны |
Учтите, что пренебрегать «бумажным» вариантом, хотя бы черновыми набросками и общими эскизами, не стоит. Это дисциплинирует и значительно снижает вероятность ошибок.
Общая электрическая схема просто показывает, какова логика работы сети, по какому алгоритму она выстроена. Непременно должны быть показаны все составные элементы.
Монтажная схема готовится уже в формате чертежа. От основной она отличается разметкой каждого соединения или сопряжения. Поэтому такие документы очень похожи.
Объединённая схема собирает на одном листе всю доступную необходимую информацию. Она отличается максимальной наглядностью. Преимущественно это нужно для крупных загородных домов, где иным путём нелегко показать все нужные сведения.
Функциональная схема отличается максимальной простой. Понять суть изображённого сумеют даже слабо подготовленные люди. Обязательно иллюстрируется:
- общий размер сети;
- подключаемое оборудование;
- состав отдельных аппаратов.
Благодаря пояснительным надписям и указывающим стрелкам понять, что там показано, гораздо легче. Можно выяснить, какие действия потребуются для монтажа и подключения всех электрических коммуникаций.
Как вручную составить чертёж
Чтобы не ошибиться при рисовании, используйте разные цвета карандашей или авторучек. Начинают с приготовления общего плана, где должны быть отмечены:
- помещения;
- двери;
- окна.
Следующий обязательный пункт — обозначить все необходимые розетки и выключатели, показать места их крепления. Каждую часть плана оформляют новым цветом.
В среднем 1 розетка должна приходиться хотя бы на 6 кв.м. или меньше. По умолчанию на каждый светильник следует ставить отдельный выключатель.
Провода целесообразно тянуть строго по вертикали или горизонтали. Даже диагональная выкладка, тем более замысловатая траектория — недопустимы. Непременно отобразите на плане, где должны находиться распределительные коробки — строго по одной на комнату, ешё одна в коридоре.
Варианты организации проводки
Подбор проводов должен идти с учётом:
- электрического сопротивления;
- материала;
- сечения.
Эти моменты грамотно определит только подготовленный электрик, а на чертеже они должны быть отражены досконально. В подсобных помещениях, гаражах, мастерских, на чердаках и в подвалах можно использовать открытую проводку с наружными выключателями. В жилых комнатах это неприемлемо.
Разделение электропроводки на группы
Только полвека назад вполне правильно было обходиться двумя «пробками» и автоматическими выключателями. В современной квартире должно присутствовать не меньше 7 автоматов, причём УЗО, реле вольтажа и выделенные линии на мощную аппаратуру типа плит не считаются.
Причём такое положение дел характерно даже для относительно простых в электрическом плане жилищ. Непреложное правило гласит — обособляйте силовые и осветительные линии. Это связано с:
- разностью необходимых номиналов отключающей автоматики;
- возможностью отключать электропитание выборочно;
- повышением устойчивости к короткому замыканию (выбивать будет максимум один участок, прочие продолжат работать нормально).
Номинальное значение выключателей составит 16 и 10 А соответственно. Само освещение тоже делится на подгруппы.
Принцип дробления исключительно прост: в каждую комнату подводят отдельную магистраль. При этом санузел всегда оснащают одной веткой, даже если он разделённый. Регулировка подачи тока в прихожую может быть объединена с контролем коридора через особый выключатель.
На свет не надо ставить дифавтоматы и УЗО, это напрасная трата времени и денег. Только непомерно жадные мастера используют такую технику в каждом небольшом уголке.
Стационарная бытовая техника и выделенная линия для кухни
Позади посудомоечной и стиральной машины не допускается установка розеток. Вблизи них ставят влагозащищённые модели. В общей сложности кухонную проводку разделяют на 4 группы.
Варочную поверхность и духовку желательно подключать обособленно. Микроволновую печь желательно ставить на уровне грудной клетки взрослого человека. Розетку для посудомойки располагают в цоколе либо соседнем шкафу. Подключение дополнительных приборов может производиться:
- над столешницей;
- в рабочих зонах;
- непосредственно в местах установки техники, если конфигурация позволяет обеспечить лёгкий доступ.
Одна или несколько осветительных групп
Этот аспект электрификации обусловлен тем, сколько светильников ставится в конкретном помещении. При наличии люстр, множества спотов, подсветки на стенах и потолках обязательно следует выделять специфическую группу. Обособление должно происходить и при наличии трансформатора/ИБП.
Наиболее логично, в первом приближении, распределить освещение по конкретным комнатам. Для разводки можно применить распаечные коробки. Одна осветительная группа должна иметь нагрузку не выше 2,3 кВт. Если соблюсти эту норму не удаётся, целесообразно дробить даже в одной комнате.
Дополнительные рекомендации:
- в распаечных коробках соединять провода не скрутками, а клеммниками ВАГО на 24 А;
- при скрытой осветительной проводке под подвесным или натяжным потолком использовать электротехническую гофру;
- даже в случае потайного монтажа обеспечивайте доступ на случай ремонта или замены;
- нельзя соединять рубашки патронных цоколей с фазными проводами;
- выключатель должен разрывать фазный провод, а не нуль.
Разделять группу пополам нужно также при токе, превышающем 25А. В таких случаях ещё рекомендуют подключаться через медный кабель сечением 2,5 кв.мм. Применять алюминиевый провод нельзя. Такие же требования действуют и для последнего участка на пути к розетке.
Помещения с повышенной влажностью
По соображениям безопасности требуется:
- распределительную коробку размещать вне санузла, в смежном с ним помещении;
- каждое устройство должно подсоединяться к обособленной розетке;
- выключатель требуется ставить снаружи, в идеале у входной двери;
- кабель тянут по верху стены, почти под самым потолком, и обязательно в изолирующем рукаве;
- светильники лучше ставить на 12 В;
- трёхжильный медный провод или ВВГнг для обычных приборов должен быть сечением не меньше 2,5 мм2, для мощной техники — от 4 кв.мм.
Другие нюансы
Обустройство электропроводки имеет ещё ряд специфических тонкостей, которые необходимо учесть в любом жилье.
Расчёт нагрузки
Зная, как идёт эта процедура, можно исключить множество нелепых ошибок. Вычислять параметры силовой и осветительной сети надо отдельно. При суммировании этих показателей определяют установленную электрическую мощность.
Однако в действительности одновременное подключение всех электроприборов почти никогда не производится. Чтобы знать реальную нагрузку, придётся ввести поправочный коэффициент. Если установленная мощность всей сети не превосходит 5 кВт, он равен единице.
Как выбрать кабель
Экономить на сечении проводки нерационально, в итоге это нередко приводит к:
- утечке токов;
- незаметным разрывам кабелей;
- серьёзным возгораниям.
Однако и брать наиболее толстый провод для всех случаев тоже глупо, это напрасные расходы. Меньшее сопротивление меди позволяет уменьшить размер жилы почти на 50% по сравнению с алюминиевым проводом. Желательно учитывать также термостойкость оболочки, особенно в южных регионах.
Одножильный кабель, хотя и дешевле многожильного, изгибается гораздо хуже. Его можно применять преимущественно в стационарной проводке. Учтите, что увеличивать толщину часто приходится для компенсации потери напряжения с расстоянием. Дополнительные факторы:
- размещение проводов в коробах или под слоем штукатурки ухудшает отвод тепла, что подразумевает повышенное сечение;
- расчёт кабелей на участке от счётчика к распределителю надо вести отдельно, учитывая повышенную нагрузку от нескольких приборов;
- чистые ВВГ и ВВГнг в домашних условиях использовать нельзя, разрешён официально только ВВГнг-LS;
- поправочный коэффициент к установленной мощности обычно составляет 0,8;
- коэффициент запаса для новостройки составляет 1,5–2, для обустроенного полным набором электротехники дома 1,2–1,3.
В любом случае, внутри квартиры или дома нигде нельзя ставить более толстый провод, чем на вводе. Это всё равно не позволит обеспечить мощное электропитание, зато может привести к наказаниям за нарушение правил. Точные допустимые показатели уточняйте в коммунальных службах.
Как провести проводку в доме своими руками
Когда схема готова, её вполне можно применять самостоятельно. Однако есть ключевые моменты, которые придётся соблюдать всем потребителям. По полам кабель тянут в особой гофре под заливку. Если уже всё залито, придётся делать штробы с выводом к распределителям, затем к розеткам и выключателям.
Допускается протягивать проводку по стене. В этом случае:
- отступ от потолка составляет 150–200 мм;
- использование гофры остаётся на усмотрение потребителей;
- в плиты перекрытия провод заводят через специальные конструкционные каналы;
- штробить потолок нельзя, по нему кабели тянут открытым способом либо в гофре;
- распределительные коробки лучше крепить на стены, а не на потолки.
Монтаж закрытого и открытого типа
Основные факты:
| Открытый | Закрытый |
|---|---|
| Более быстрый и лёгкий | Выглядит намного изящнее |
| Не требует вспомогательных деталей и аппаратов | Провода защищены от внешних воздействий |
| Безопаснее в пожарном и электрическом отношении | Обычно более долговечный |
| Позволяет уменьшить разрушения | Понадобится тщательнее подбирать кабель |
| Выглядит не слишком эстетично | Работы потребуется больше, невозможно визуально контролировать износ |
Установка контура заземления
Все токоведущие части электросети обязательно должны быть связаны с проводником, имеющим минимальное сопротивление («землёй»). Классикой является треугольный заземляющий контур. Более продвинутое решение — модульно-штыревая конструкция.
«Треугольник» непременно должен уходить ниже уровня промерзания почвы. Поэтому электроды делают длиной 250–300 см. Ключевое достоинство такой системы — её доступность, из-за которой для частных домов именно её и предпочитают. Однако этот метод имеет множество изъянов:
- придётся использовать много материала;
- понадобится точная нарезка на определённые куски (2–6 м);
- работы весьма трудные;
- долговечность заземления невелика;
- понадобится получать разрешения.
Модульно-штыревая система создаётся из готовых заводских компонентов, заведомо нет необходимости ничего резать или формировать с нуля. Внедрять штыри в землю позволяет обычный перфоратор. Расчёт количества штырьков и их характеристик ведётся индивидуально.
Чем плотнее грунт, тем меньше должна быть глубина заземления. Модульно-штыревой способ универсален, подходит для монтажа в любой точке. Отпадает необходимость в сварке. Поэтому опасаться мнимых слабостей такого подхода не стоит.
Объединять ноль и землю на всём протяжении очень просто, но крайне опасно. Если они разделены только во вводном щитке, уже получается чуть лучше. Однако наиболее грамотный подход — раздельная прокладка нейтрали и защищённого проводника.
Важные нюансы:
- заземление должно производиться в наименее посещаемой зоне участка, куда редко заходят и животные;
- удаление от фундамента — не менее 1 м;
- вдоль разводки должна быть вырыта траншея на 50–60 см;
- на конце ввода обустраивают болтовое соединение;
- после монтажа обязателен контроль напряжения на всём протяжении цепи.
Монтаж элементов распределительного щита
Корпуса для щитков даже по-минимуму должны быть на 24 места. Лучше даже выбирать модели с 40 позициями, чтобы гарантированно исключить проблемы.
Собирать части щитка позволят плоская и крестовая отвёртка. При отсутствии специального приспособления для зачистки изоляции выручит остро заточенный нож. Основная последовательность:
- поставить щит на стену или в подготовленную нишу;
- завести внутрь корпуса проводку;
- зачистить провода;
- установить шину (она же DIN-рейка);
- разместить все комплектующие на шине;
- подготовить заземление и ноль;
- нарезать куски провода для организации перемычек;
- сборка единой цепи (фаза и ноль подаются на автоматы при помощи верхних клемм);
- проконтролировать качество работ, при необходимости подтянуть проблемные соединения.
В последнюю очередь подключают и опломбируют электросчётчик. Когда всё готово, устраивают тестовый прогон оборудования.
Безопасность и соответствие нормам
Даже при тщательно продуманной схеме очень важно подготовиться к нештатным ситуациям.
Заземление
В старом жилье часто встречается объединение защитных и рабочих функций в одном проводнике. Модернизация не обязательна. Однако её всё же требуется проводить при капремонте.
Основные особенности: контур заземления может быть естественным или искусственным, также добавляются заземляющие проводники.
Нормативные акты явно отдают предпочтение естественному способу отвода тока. Однако забор или трубопровод должны иметь строго определённое сопротивление, иначе надо организовывать безопасный канал сброса отдельно.
Рекомендации:
- использовать стальные стержни длиной до 150 см с резьбой;
- можно выбирать как омеднённые, так и покрытые нержавейкой элементы;
- антикоррозийное покрытие на чёрном металле не должно быть изолирующим.
Иногда возникает вопрос — что делать, если шина под жёлтый провод PE не предусмотрена. Существует риск допустить грубые ошибки. Полное игнорирование и подключение «как есть» явно не вариант, это грозит поражением током.
Другой неверный подход — установка трёхконтактных розеток под силовую технику с трёхжильной разводкой без подключения провода PE. При этом, если пробьёт хотя бы один подключённый прибор, на остальных возникнет опасное напряжение.
Третий ошибочный метод — подключение к трубе или радиатору. Однако в этом случае:
- контакт с землёй может быть непостоянным;
- вставки диэлектрических материалов делать нельзя;
- блуждающий ток ускорит коррозию;
- угроза поражения электричеством коснётся уже не только вас, но и соседей.
Наконец, неприемлемо сооружение перемычки между нулевой фазой и землёй, либо подсоединение жёлтого кабеля к нулевой шине самого щитка. В нормальной ситуации такое «решение» работает, но в случае ошибок электриков или при отгорании защитного нуля в сети на корпуса пойдёт сетевой ток.
Единственный оправданный способ — установка устройства защитного отключения. Оно необходимо в каждом жилище, даже если капремонта ещё не было.
Защитное отключение
УЗО надо выбирать правильно. Ключевые характеристики:
- Un – номинал напряжения;
- In – номинал нагрузочного тока (проще говоря, чем он выше, тем больше электроприборов можно подсоединить);
- частота тока (обычно 50 Гц);
- чувствительность к току утечки (обозначается как I∆n);
- I∆nо — номинал электрической силы, на которую прибор не будет реагировать.
Правила устройства электроустановок задают и другие важные параметры УЗО. Например, коммутационную способность, сопротивляемость коротким замыканиям, время отключения при номинальном дифференциальном токе. Но эти свойства уже должны оценивать скорее специалисты.
Первый тип дороже, но гораздо надёжнее, потому что встроенный усилитель энергонезависим. Если оборвётся нуль, электронный аппарат не сумеет правильно среагировать.
Внимание: УЗО не защищены от сверхтоков перегрузки и короткого замыкания. Перед ними в схеме должен быть установлен автоматический выключатель.
Подключение таких устройств с заземлением или без зависит от того, каким образом выполнена сама проводка. При этом нельзя никогда соединять нулевые проводники — рабочий и защитный. Из-за такого слияния система будет реагировать постоянно.
Какое УЗО лучше выбрать
Принимать решение надо, ориентируясь на:
- номинал напряжения (как минимум равный номиналу обслуживаемой цепи);
- тип сети (для однофазной линии нужно двухполюсное УЗО, для трёхфазной четырёхполюсное);
- номинальный ток (обязательна расчётная проверка на режимы сверхтока с поправкой на защитные возможности предшествующего по порядку выключателя);
- дифференциальный ток (в норме — максимум 33% номинального тока УЗО).
Оптимальные значения дифференциальных токов:
| 100, 300, 500 мА | На противопожарную защиту |
| 6, 10 мА | Для защиты отдельных людей от удара током и особо проблемных помещений |
| 30 мА | Для общей защиты электросети |
Если расчёт показал ток утечки более 30 мА, защитные устройства ставятся на разные группы по отдельности, чтобы через каждый проходил минимальный разряд.
Автомат ввода
ПУЭ требуют располагать его до счётчика. Установка и опломбировка этих двух приборов выполняется одновременно. Замена допускается исключительно после согласования с поставщиком электричества.
Количество полюсов в автомате должно соответствовать числу фаз в линии электроснабжения. Правда, двухфазные системы разрешено применять в однофазных сетях. Благодаря им можно предотвратить проблемы при подаче тока на ноль.
Если она подобрана неправильно, будут постоянные ложные тревоги. Принято различать такие категории:
- B (срабатывают при превышении в 3–5 раз);
- C (реагируют, когда номинальное значение превзойдено в 5–10 раз);
- D (рассчитаны на 20-кратный рост силы тока).
Важно разобраться, почему возникают такие ситуации, а не стремиться сразу использовать наиболее мощный выключатель. Если сеть перегружена систематически, такое «решение проблемы» обернётся перегревом и плавлением изоляции.
Типичный вводной автомат для бытовых нужд сконструирован с креплением на дин-рейку. Специализированные промышленные устройства могут монтироваться иначе. Обращайте внимание и на марку производителя. Предпочтение следует отдавать изделиям:
- ИЕК;
- ТДМ Электрик;
- Хагер;
- Контактор;
- Светозар;
- Декрафт.
В общей сложности номинальный ток вводного автомата должен превосходить сумму номинальных токов на выключателях всех обслуживаемых веток.
