Такая тема, как утепление колодца, известна намного меньше, чем теплозащита домов или бань. Однако знать её следует досконально, чтобы исключить возникновение проблем с водоснабжением. Посмотрим, как выполнить работу грамотно и предотвратить затруднения.
Проблемы, связанные с отсутствием утепления колодца
Если получать воду планируют круглогодично, то теплоизоляцией следует заниматься обязательно. Но даже для сезонных источников это очень важно. Слишком легкомысленное отношение приводит к крайне скверным последствиям уже в первую зиму.
И нет, не стоит полагать, что сразу после окончания морозов всё придёт в норму. Промерзнёт колодец не при первых заморозках, а как только температура опустится до — 15 и ниже. Ещё раньше можно заметить, как ведро с трудом пробивает ледяную корочку.
А ведь обледенеть может и насос, и шланг (труба), что гораздо хуже…
Другие материалы тоже страдают — дерево и металл разбиваются или продавливаются, кирпич крошится.
Межвенцовые срубы деревянных конструкций почти всегда оказываются «слабым звеном», которое и ломается быстро. Когда стенки прорваны, верховодка и грунт начинают обильно попадать в шахту.
Когда приходит оттепель — успокаиваться тоже не стоит. Куски льда, частично подтаяв, рушатся вниз. При этом они могут повредить насос или шланг.
Почему теплозащита так важна
То, как именно произойдёт замерзание колодца — и случится ли вообще — зависит от трёх вещей:
- уровня воды;
- передачи теплоты между землёй и водой;
- температуры воздуха в стволе.
С первым фактором всё понятно: если водное зеркало расположено ниже уровня промерзания грунта, никаких трудностей возникнуть не должно.
Настоящая беда современных колодцев — высокая теплопроводность. Применение бетонных колец упростило строительство и облегчило обслуживание. Однако в холодную погоду прочная и долговечная конструкция обнаруживает свою слабость в полной мере.
Добавление стальной арматуры только дополнительно усугубляет дело. Теперь, даже если вода находится ниже уровня промерзания, воздух переохладится, отберёт у неё много теплоты. Результат — тот самый лёд. Насколько толстым он окажется, зависит от:
- температуры воздуха;
- активности использования колодца;
- количества воды.
Повлиять на степень обводнённости особо не получится, как и прогреть сам воздух. Поднимать воду слишком часто просто ради защиты от холода — глупо, да и нереально. Косвенная мера защиты — плотная деревянная крышка и тёплый «домик», расположенный над колодцем.
Как сделать правильно
Утепление разделяется на 2 ключевые задачи. Сначала надо предотвратить уход тепла через подземную часть шахты. Затем — позаботиться о теплоизоляции сверху.
Верхний участок колодца лучше всего закрыть деревянным срубом в виде домика. Низкая теплопроводность древесины обычно позволяет обойтись без дополнительных утеплителей. Однако в местах с суровым климатом они всё же обязательны.
Если домик строить нельзя или нет желания, требуется произвести простое утепление. Специальный теплозащитный материал оберегают от механических дефектов и сырости. Поддержать приличную температуру воздуха позволит утеплённая крышка.
Что надо знать про подземное утепление:
| Наружный вариант | Размещение материала внутри |
| Понадобятся земляные работы | Придётся осушать колодец, выбор утеплителей ограничен |
| Размер шахты не меняется | Толщина стенок вырастет |
Очевидно, что при любой возможности следует работать снаружи.
Выбор подходящих решений
Ключевой критерий — безопасность для здоровья людей и окружающей среды. Недопустимо выделение даже небольшого количества вредных веществ. Нельзя применять разрушающиеся материалы, потому что попадание волокон в воду тоже будет скверно.
Ещё одно требование — безусловное сохранение свойств при намокании. Влага может попадать на утеплитель не только в жидком виде, но и в парообразном состоянии. То есть даже в местах, где не будет прямого контакта с водой, он обязательно должен быть гидрофобным.
Что использовать нельзя
Пенопласт:
- удерживает тепло даже в сыром виде;
- не гниёт;
- лёгок;
- стоит недорого.
Но все замыслы портит склонность этого материала крошиться на мелкие кусочки. Посторонние включения попадут в колодец, а промежутки увеличат опасность замерзания.
Также нельзя применять:
- стекловату;
- минвату;
- керамзит (он разрушается при высокой влажности и начинает пропускать тепло).
Чем пользоваться стоит
Вспененный пенополистирол в целом удовлетворяет всем требованиям. Но надо быть готовыми к трудоёмкому напряжённому монтажу. Плоские плиты этого утеплителя не эластичны. Их придётся резать на полосы, обеспечивая плотное прижатие. При неосторожной работе появятся щели, зазоры.
Более привлекательный вариант — напыление пенополиуретана. Им можно смело пользоваться и снаружи, и внутри. Гниение совершенно исключено, попадание воды не опасно. Вредные вещества не появятся. Отсутствует и необходимость в дополнительных креплениях.
Дополнительные преимущества:
- нагрузка от грунта не меняет геометрию материала;
- исключено поражение плесенью и иными грибками;
- насекомые, грызуны не атакуют этот материал;
- лёгкий напылённый слой почти не нагружает конструкции;
- обработанная поверхность упрочняется;
- закрываются дефекты по всему периметру;
- срок службы достигает 50 лет.
Однако существуют и минусы:
- работа с пенополиуретаном требует специализированной техники и профессиональных навыков;
- желательно действовать в тёплое время года, а ещё лучше, когда воздух прогрет до +20 или выше;
- на открытых наружных участках понадобится наносить краску или иным способом защищать материал от повреждения солнечным светом.
Технология работы с ППУ
Этот утеплитель, как и все прочие, монтируется только после спуска воды и окапывания колец. Однако больше никакая подготовка под него не потребуется, что вполне удобно. Не забудьте очистить бетон от земли или ила. Влажность подложки некритична, даже помогает вспениванию.
Пена просачивается в самые мелкие щели. Она направляется на поверхность обычно при помощи монтажного пистолета.
Работа с крышкой
Для этого понадобятся:
- фанерные листы (их можно заменить на доски толщиной 10–20 мм);
- клей ПВА;
- гвозди;
- шурупы;
- пропитка с водостойкими качествами.
На квадратные колодцы используют ещё деревянные бруски. В традиционном круглом формате потребуется полимерная труба сечением 1,5–2 см. Из инструментов нужны:
- пила;
- хорошо заточенный нож;
- лестница для спуска в шахту;
- дрель;
- отвёртка;
- плоскогубцы;
- гидроуровень;
- рулетка.
Начинают с измерения внутреннего просвета колец (если он не известен заранее, конечно). Далее вырезают из фанеры либо доски два круга подходящего размера. Заготовки надо отшлифовать с обеих сторон и пропитать защитным составом. Следующие шаги:
- приложив лист пенопласта к заготовке, вырезают из него круг;
- на одну часть наносят ПВА;
- кладут пенопласт;
- покрывают его клеем;
- добавляют вторую часть крышки;
- прикручивают 4–8 шурупов для большей надёжности.
На 1–2 м выше уровня воды надо закрепить пластиковую трубу. Она легко примет необходимую форму и станет упором под крышку. Последний шаг — сверление сквозного отверстия и вставка в него куска полимерной трубы для проветривания. В центр вставляют кольцо, привязывают верёвку.
Точно так же готовится вторая крышка для горловины шахты. Если планируется использовать насос, проделывают ещё два отверстия, чтобы пропустить трубу и трос.
Утепление стен пенополистиролом извне
Для этой цели применяют листовой либо гнутый (на манер полуколец) материал. Его выбирают в соответствии с сечением ствола, других требований нет. Прикреплять заготовки надо клеем для фасадной плитки (только таким, который рассчитан на наружное применение!).
При работе потребуются:
- жидкая гидроизоляция;
- щебёнка;
- сухой песок;
- пена монтажная;
- плёнка;
- лопата;
- кисть.
Начинают с рытья траншеи вокруг верхних колец. Глубина её составляет 1,5–2,5 м, более точно можно сказать с поправкой на промерзание земли. Почву со стенок удаляйте максимально тщательно!
Когда поверхность очищена, следует заделать все сколы и иные деформации. Защитные составы наносят в 1-2 слоя, выжидают, пока те просохнут. Следующие шаги:
- покрытие стенок клеем;
- посыпка дна траншеи 20 см щебня;
- установка полукольца;
- обработка замка на его кромках клеем;
- монтаж второго полукольца;
- крепление утеплителя верёвкой либо широким скотчем;
- обработка верхнего примыкания утеплителя к горловине монтажной пеной.
Потом в траншею высыпают сухой чистый песок. На выступ натягивают полиэтилен. Сверху ставят домик, но можно и упростить задачу, использовав деревянный ящик.
Вариант с изолоном
Этот способ утепления требует откапывать верхушку шахты. Траншея должна быть на 300–500 мм глубже уровня промерзания. Устранять дефекты необходимо не менее тщательно, чем в других случаях.
После покрытия стенок жидкой защитой выжидают, пока она подсохнет. Отрезать изолон следует с поправкой на нахлёст. Этапы работы:
- снимают защиту с клейкой части;
- ровно разматывают материал по поверхности стены;
- при необходимости добавляют второй кусок;
- наматывают полиэтиленовую плёнку;
- обрабатывают края утеплителя и горловины монтажной пеной;
- засыпают в траншею чистый сухой песок;
- заливают отмостку либо растягивают плотный полиэтилен.
Как работать с пеноплексом
Для утепления колодцев рекомендуется выбирать экструзионный пенополистирол толщиной не менее 5 см. Траншею роют, как всегда, учитывая глубину замерзания. Дополнительно добавляют 300–500 мм и вводят поправку на захват шва между кольцами.
Листы режут на прямоугольники шириной 200–300 мм. Технология такова:
- наносят слой отделочного клея;
- приклеивают первый участок материала;
- если не получается закрыть часть стены сразу, монтируют пеноплекс снизу вверх;
- поэтапно оклеивают окружность стены;
- крепят приклеенные участки верёвкой или большим скотчем;
- заполняют промежутки утеплителя монтажной пеной;
- высыпают в траншею мелкую щебёнку;
- разрыв от горловины до пеноплекса запенивают;
- высыпают в траншею читый (промытый и прокалённый) песок;
- застилают прилегающее пространство плотным полиэтиленом.
Пенополиуретановое покрытие
Нанести его снаружи выйдет гораздо проще, чем обрабатывать внутренности колодца. Манипуляцию проводят только при температуре воздуха от +15 градусов. Одного баллона хватает для покрытия 2 кв.м. слоем 30–50 мм.
Традиционно роют траншею вокруг колодца, очищают стенки и наносят жидкую гидроизоляцию. Пенополиуретановый утеплительный слой высыхает за 5 часов. Выступы горловины и крышки основательно прокрашивают. Лучше заняться этим до засыпки траншеи.
Если источник перемёрз
Так может произойти не только при отказе от утепления. Возможно, его мощности не хватает в сильные холода. Или была невовремя открыта крышка. В случае ЧП нужно:
- попробовать запустить насос;
- при неудаче — попытаться разбить корку и вытащить ломаный лёд;
- поставить всё же утеплённую крышку.
При полном застывании воды пытаться колоть лёд не стоит. Как только возникнет разница между поверхностной и внутренней температурой, тот растает сам. Не пробуйте поливать застывшие трубы кипятком, сдвигать их.
Кардинальное решение проблемы
Утепление, даже самое тщательное — только пассивная мера предосторожности. Организовав обогрев колодца, можно застраховаться от неприятностей гораздо основательнее.
Иногда используют электронные обогреватели, работающие по схеме «тёплого пола». Но более практичное решение — протянуть греющий кабель. Степень его накала неплохо регулируется простыми электротехническими решениями.
Любители экспериментов могут использовать мощную лампу накаливания (или даже две). Помещают их в банку с многократно заворачиваемой крышкой. В этой крышке готовят отверстие под патрон по заранее вычерченной траектории.
Обустраиваем деревянный домик
Начинают с оклейки верхнего кольца плёнкой изнутри. Потом:
- пенопласт режут на прямоугольники (их размер подбирают так, чтобы после выкладки получился ровный шестиугольник);
- обтягивают пенопласт алюминиевой проволокой в 3 кольца;
- готовят бревенчатый шестигранной формы сруб (он может быть небольшим);
- сруб доводят до уровня самого колодца;
- над «домиком» размещают крышку;
- оформляют конструкцию как следует для повышенной эстетичности.
